Здравейте на всички Subaru фенове.
Преди време се сдобих с Импреса. ПО мое мнение беше в добро състояние за парите си. Естествено имаше някои неприятни моменти , които сега се опитвам да отстраня. Като разглеждам различните проблеми с резервните части и майсторите явно няма да е проста работа.
Сега на въпроса?
Теча на масло е от семерингите в ангренажа. Не мога да кажа още от коя, но сега ги търся в магазинната мрежа - кошмар.
Ако някой е търсил и намерил такъв артикул ще му бъда благодарен да сподели.

Тия дни ще слагам и газ. Попрочетох напатствията за газов инжекцион но си е доста скъпичък артикул. Смятам да се оправя с обикновена уредба с повечко предпазни клапи. Ако някои има добри впечатления и препоръки ще Ви бъда признателен

Здрасти,

С каква Импреза си ? DOHC, или SOHC ? Ако си с първата - тогава ще ти отнеме 4 семеринга за разпределителен вал (всички са еднакви) и един за коляновия вал (различен от тези за р. вал). Ако си с втория двигател - ще ти отнеме 2+1 съответно.

При нас е практика да сваляме и качваме маслената помпа. Поради няколко причини. Защото тя се уплътнява със силикон и за да сме на сигурната страна я пре-уплътняваме. Което отнема едно пръстенче и силикон. Не искаме да се върне клиента след 10 000 и да каже нищо не направихте. Силикона опича и протича.

Ако тръгнеш да правиш помпата - никога недей я качва с предварително набит семеринг (ще плачеш). Качваш без семеринг и семеринга се набива последен.

Ако въобще стигнеш до отваряне на ангренажа за тези течове - под обтегача за ремъка има тапа (за буталния болт на цилиндър #2), сваляш я, почистваш, намазваш със уплътнител и стягаш.

Ако няма ти да работиш а ще я даваш в сервиз - намери начин дружелюбно да подчертаеш на механиците какво искаш, или поне да наблюдаваш дали ще направят това, което аз казвам. Всичко останало си е грешен ремонт.

А ако ти е било писано да попаднеш на касапи и да гориш - тогава си в ръцете на Бога. (Миналия месец при нас дойде кола, която беше правена някъде на евтин сервиз точно за тези дефекти. При избиването на семеринга колянов вал, така му бяха размазали шийката на вала, къде лежи семеринга, че си отиваше за нов колянов вал. И течеше като чешма).

Ако имаш още нещо - питай.

Семерингите са при нас $10 единия, но това в твоя случай няма значение.

Здрасти Nick,
радвам че първи се отзова корифея на Subaru клуба в ремонта. Доколкото виждам моята е SOHC - т.е. с по един разпределителен вал от двете страни. В момента си търся документация по ремонта. ДОсега рядко съм ходил на сервизи, но да отварям двигателя и да слагам марки наляво надясно не ми се ще - много е непрофесионално ще се съгласиш смятам. Инструмента не ми е проблем. Мога и да се опитам да изработя контра приспособлението за шайбата на коляновия вал.
Само се чудя как след толкова малък пробег ( 124 000 км) се е появил този дефект. При първоначалния оглед на мотора не ми се видя да е отварян, но пък знае ли човек. Минах 4000 км от Германия до дома и изхарчи около 500 г. Това си е сериозен теч, но лошото е , че въздуха го завихря и омаслява целия двигател отдолу. Чак кормилната рея е омаслена. Има вероятност да тече и задната семеринга , което вече сериозно ще ме притесни. Все пак протичането на две семеринги по едно и също време е малко вероятно и може да се дължи най-вече на неправилен монтаж при евентуален ремонт.

В Германия семерингите не бяха скъпи , но в БГ не знам каква цена ще ми измислят.

Все пак благодаря за ценните съвети по отношение на помпата и тапата. Все пак може би е по - добре да сваля целия мотор и да отстраня всичко наведнъж ако намеря части.

P.S.
четох един коментар за шпонковия канал на вала и отвора на шайбата. В наши условия мога да кажа, че няма майстор , който да се справи надежно с механична обработка на място без сваляне на коляновия вал. Аз извършвам такива ремонти в индустрията и досега не съм имал проблеми. Можеш да посетиш http://www.belzona.com за повече информация. Там има само общи неща, но за подробности имам допълнителна информация, ако те интересува.

Здрасти пак,

Виж сега, работата хем стана проста, хем сложна. Вземи кажи коя година е колата, че SOHC имат съществени разлики в дизайна с годините.

Ако си второ поколение SOHC двигател, тогава си с хидравлични повдигачи , голям шанс за теч гарнитури капак клапани, 100% шанс теч заден фланец на разпределителен вал (Дясна цил. глава), шанс теч преден кожух на разпределителен вал (лява цил. глава). Тези двата теча представляват по един пръстен за подмяна. Отгоре на това си сменяш и семерингите както казахме в първия постинг, стандартна операция.

Ако си трето поколение SOHC двигател, тогава RH rear cam 'O' ring
и LH cam housing 'O' ring не съществуват. Нещата са по опростени. Теча на гарнитурите капак клапани остава в сила. За разлика от предния двигател обаче, тука добавяш невероятно висок шанс за теч масло от LH гарнитура глава. Забележи, само лявата глава. Този теч, обикновено се стича по гредата на предния мост и стига до центъра на гредата. Като една част от него се стича върху кормилната рейка (лява половина).

Обобщение - и двата двигателя имат rear inspection plate (капак, който е зад маховика на дясната половина). От там се прави буталния болт на цил. #3. Този капак има тенденция да опича, той ползва само силикон и следва да се преуплътни. За да знаеш дали той тече следва да погледнеш заден десен ъгъл на картер и блок, точно на задния край на блока. Това се вижда от долу много ясно. Ако този ъгъл на двигателя е свежо омаслен - ти си за rear inspection plate to be resealed. За тази цел, или двигателя излиза, или скоростите слизат. Ако имаш и други задачи по двигателя, по добре да вадиш двигателя.

За възстановаване на шийка колянов вал (шпонъчния канал) - свалям ти шапка. Това е характерен дефект за Субару двигател и особено ако някой аджемия е пипал неотдавна. Всички сиромах 'направи си сам' клиенти успяват да разхлабят централния болт на коляновия вал, но никой от тях не успява да го стегне след това.

Аз самият - това го правя, но искам 'камила с три гърбици'. Клиента си плаща като стой та гледай. Защото аз съм единствения , който желае да се занимава а и спасявам клиента от търсене на двигател. Имам инструменти, наварявам разбитата зона, с прецизни грайдери и 'дремели' възстановявам шпонъчния канал и .......... си слагам името отгоре.
Говорим за на место.

Поздравявам те, че си човек от занаята. Приятно ми беше да разговарям с теб ( и всички останали).
Smile Smile Smile

Здрасти отново Nick,
харесва ми колко си изчерпателен. Годината е 1997 месец Май. Струва ми се това е първо поколение 1994 куб.см EJ20N с 16 клапана и мощност 85 kW (116hp). Сега да уточним ляво дясно, че аз по стар навик ги броя от ангренажа не от мястото на шофьора.Та гледано отпред след сваляне на кората под мотора свежото масло се вижда отдолу в дясно да прокапва през гуменото профилно уплътнение на пластмасовия капак на ангренажа. Не е в най-ниската част и затова си мисля, че е от семеринга на десния camshaft. Диагностиката обаче изисква сваляне на калъфа , а той е под шайбата и в пак опирам до контра приспособлението за лашкане на шайбата. В крайна сметка ще го правя явно.
За отзад - отгоре не се вижда никакъв теч. Отдолу са омаслени маслопроводите на хидравликата на рейката и маншоните на вътрешните накрайници(не знам дали има такива). Има една греда от окачването която пречи на гледката.
Скоростната също е омаслена в зоната на скоростния лост отгоре някъде се стича трансмисионно масло.
Като цяло целия мотор отдолу се омаслява от теча отпред според мен.
Климатика и радиатора доста пречат и затова ще е по - добре за сваля целия мотор си мисля.

Важен момент е колелото на десния разпределителен вал, но още по-важен е болта на шайбата на коляновия вал. Прочети още веднаж предния мой постинг.

Тука май имаш предложение от сервиз, където имат известен опит. По-правилно май ще е да се отнесеш към тях.

Ако останеш да се оправяш сам - винаги може да разчиташ на on line support. Ще ти отговоря на каквито въпроси имаш, ако ти е нужно схеми и това ще ти предоставя. Няма да мога да ти предоставя инструменти, мога да ти кажа обаче как да се оправяш в полева обстановка.

Привет ви, учуден съм от развитието, преди време имах този проблем със незатегната шайба и едвам го оправих т.е. не аз лично но докато намеря човека беше трудното, всеки ми разправяше нов вал сваляне и шлайф и т.н. така или иначе не стана това което трябваше /шлайф или наваряване/, (никой не предложи ремонт без сваляне), защото и нямаше особена нужда направихме само шайбата /шпонковия канал/ стегнахме здраво и въпреки че има отмятане си я карам така иначе един ремонт сваляне шлайфане втулка шпонка нова шайба само тя е около 250 - 300 лв би ми излязъл около 800 лв. и ще стане както трябва, заводски Smile, но засега оставям на времето да реши кога ще се наложи да го преправям. Всъщност вече съм минал 15000 км без промяна а ако издържи тази година, някой друг ще пише във форума със всичка сила Smile

Фокус, здрасти

Абе, 15 000, добро развитие. Какво ти пречи да дадеш една ръка на централния болт, само да го провериш ? Но да не го пренатягаш.

А за правенето на това увреждане - аз говоря за на место. Нищо не свалям, но comes at a price.

Здрасти Ник радвам се да те видя, не съм пробвал честно казано как е натягането, малко ме е шубе без инструмент, но понеже помня какво си писал може и да пробвам днес ако е хубаво времето с щангата хихи и 12 кг. шегувам се .. как я караш при теб не е ли тъмно?

Понеже се разговорихме за тия шайби и сглобки да поясня. Аз не наварявам и не шлайфам нищо. Проблема на шпонковите съединяния е увеличаването на хлабината между шпонката и канала. И да е било добре след не много вещ демонтаж(чук секач) се стига до хлабината - все пак това са метални детайли и се наклепват ако не друго. Та Nick ти като човек който се справя на място знаеш какво е да се пасне тази сглобка веднъж прецакана.
Наваряването - е това си е от едно време способ. Проблемът - нагряване, деформация, локални напрежения и т.н. Когато говорим за малки валчета това е с още по - голяма сила. А когато говорим за Колянови валчета на място с монтирани Lip seal хич не е добре това нагряване(естествено ти сменяш и семеринга). Най- големият проблем обаче идва при обработката и центровката по дължина на шийката.
Моя способ е студен - няма нагряване. Отнема около 2 часа и гарантира нулева хлабина. При такава сглобка няма удари (маса по скорост за единица разстояние) и тя си работи добре. Сега ако и шийката на вала е кофти работата малко се затруднява, но е изпълнима чрез формоване без сваляне на вал. Отвора на шайбата се оправя по същия начин без нагряване, но му теглим една стружка за да е ОК. При сглобяване центроващ за шпонката е канала на шайбата. Детайлите се обмазват с противозалепващ препарат и няма проблеми при последващ демонтаж. Центровката по сместване и пречупване се прави след монтаж преди втвърдяване на полимера (в случай че има проблеми с шийките). Магнитната стойчица по чело и радиално - ти си знаеш.
Засега не сам прилагал това на автомобили защото детайлите са евтини и лесно се подменят. На автомонтьорите (без да се обиждаш) не им се занимава и им лесно с нови детайли. Пак и това което се предлага в магазините е много ниско качество и няма никакво технологично подкрепление.
Ако се получи обаче на мой автомобил не бих се поколебал.

Надявам се не съм те отекчил с тази странична информация

Здравейте и от мен,
тука хубава тема се е отворила. И аз ще трябва да се занимавам с тея неща, че ми предстои смяна на ангренажен ремък. А то кат се отвори там, ще иде и водна помпа, пък може и гарнитура на дясната глава (от страната на АБС). Сега сондирам мнения и търся подходящ човек и сервиз. Nick, ако имаш координати на някой който може да ми свърши качествено работа, тука към нашия край, ще съм ти благодарен. Че като ви слушам с тая шайба отпред, ми се вижда слабо и опасно място. Та днес като отворих един от страничните пластмасови капаци, видях че ремъка е добре "нацъфкан" от горната гладка страна, изглеждаше зле. Това никак не ми хареса Shocked
Само да спомена, изчетох едни форуми, и там видях че хората развиват гайката на кол. вал при шайбата само с ключ, с достатъчно дълго рамо. Застопоряват го добре, някъде около акумулатора и после, само един импулс на контактния ключ и вала се лашка, и гайката - отвита. До тука добре, ама после ваденето на шайбата и последващо стягане ще са проблем без контриращия инструмент.
Аз лично не съм се задълбочавал да гледам посоки на въртене и да помисля дали е възможно това, просто споделям какво съм изнамерил като инфо.

Здрасти и от мен, Provigo,

Мога да те посъветвам да не пипаш ти ремъка, защото ще си направиш беля. Освен ако с течение на времето не ми докажеш , тук, в нета, че отговаряш на изискванията. Твоят ремък щом на плоската страна е нацъфкан значи е за смяна и то веднага. Той е опечен, плоската страна вече чак лъщи от опичане, Не е изключено да имаш и други неща за обръщане на внимание (ролки, които бачкат вече малко тежко и повишават температурата на ремъка).

За лашкането на централния болт на коляновия вал с Johnson bar на стартер - верно е, но е опасно. Аз се въздържам от това. Веднага ще ти кажа защо. Защото (забравих кой двигател е твоя) съществува страхотен риск да размажеш клапаните ако мотора е interference type. В момента на удара, съпротивлението, на коляновия вал , ремъка прескача и ти в следващия един оборот, докато върнеш контактния ключ, си размазал клапаните.

Никога недей започвай операцията ако нямаш ясната представа и средства да стегнеш централния болт. Абсолютно никога. А ако вече си се зачекнал посредата и няма на къде да мърдаш, аз ще ти кажа тайната, как да се оправиш без необходимите фабрични инструменти.

За твоите поправки - нямам човек във вашия град. Познавам човек дето пипа коли, но на теб не ти трябва това. На теб ти трябва правилен механик. Един патрон обаче (silver bullet) държиш при мен. Ако си намериш път за нещо насам, обади ми се, ще ти направя каквото си поискаш. Подробности - на лични.

Не съм се хванал да го правя сам, защото като ви слушам с тая шайба, ми се струва опасно. Преди малко писах на един от форума дето чета, тоя бил специалист, похвалиха ми го, занимавал се само със субарута, не знам дали е в сервиз или си е у тях в гаража, ама не ме интересува, важно е да свърши работата.
Мерси все пак за отзивчивостта, аз мисля лятото да направя едно пътуване към Ниагарския, ама да видим дали ще стане

Когато се сблъсках с този проблем, в главата ми изникнаха два въпроса първия е прозайчен "защо не са го оправили преди мен?" отговора е мързел и дебела лъжа, че това си е така примерно, и втория как да се оправи без сваляне, Ник ми помогна доста с наставления кое как да се направи, в последствие стана нещо средно не съвсем оправено но в допустими граници нов шпонков канал на шайбата точица тук и там и стягане, та докато вървеше ремонта ми хрумна идея как би станало без сваляне на вала, идеята ми е такава да се отнеме от шииката толкова колкото е необходимо за да стане точен диаметър и да се направи втулка с прорез за шпонката съответно шайбата да се ферзова съвсем точно и мисля че работата ще стане 0,2 мм не мисля че ще фатално за шииката а втулката да е 2мм. и да влиза стегнато с малко помощ съответно да е от приблизителен материал като кол. вал. Най-добре би станало ако се свали вала естествено ...

ico_tech

Към Jijo - many Thanks

Към Fokus,
колега ти се занимаваше с ремонт на триони май. Моят съвет е - не прави такъв ремонт. Свалянето на размер на шийката на място изисква доста специален инструмент и то ако двигателя отпред е свободен. Опасността да промениш съосността е огромна. Дори и да успееш контакта между втулката и вала няма да е повече от 30% - лошо за носене на огъващият момент от ремъците. Изработката на такава тънкостенна втулка също е проблем - няма да е много концентрична а пък с отвор за шпонка да не говорим. 0.2мм за този диаметър е огромна хлабина (близо пет пъти над пределно допустимата) боят на шайбата ще стане осезаем. Предвид оборотите с които се върти вала всичко ще резултира в бързо износване на пистите на ремъците и прокъсване от цикличната аксиална съставяща при боя. Да не говорим за прословутия болт на вала който ще е още по - натоварен.

Аз поне така мисля - решението е твое
Успех



Nick

Да да, така е. Аз тук не успях да се включа, не ми остана време.

С няколко приказки - това, което иска да прави единия колега май е това на което се казва repair sleeve. Ремонтна втулка. Това наистина е решение, някъде даже се прилага като задължителна практика. Примерно при износена шийка на ос (вътрешен семеринг) за колело на камион, ремарке, износена шийка заден семеринг колянов вал на камион.......и тн. Това е стоманена тънкостенна втулка, нещо като от съдържаща хром тънкостенна безшевна тръба. Не е правена на струг и като се набива не се обработва машинно увредената шийка. Просто увредената шийка отива oversize а ремонтния семеринг пристига малко undersize. Всичко измислено, та измислено. Втулката се набива намазана с определен sealent и отива 200 години, по добре и от оригинал. Но говорим за големи диаметри.

При Субару - до сега единствено приложение и очевидна нужда от това имаме при 5 степенна manual скоростна кутия. Проблема е че амбреажния лагер , по принцип, не е serviceable част, не е предвидено смазване. Муфата засъхва, започва да износва накриво кожуха на скоростите където се плъзга и започва да свала страхотно материал , да вкопава. В един момент започва и да създава очевидни проблеми при употреба на съединител. Следва ремонт, подмяна лагер (идва комплект с муфа), да но как да го монтираш на този разбит кожух ? А това почти не подлежи на обработка, каквото и да направиш, това е едно цяло с целия кожух на скоростната кутия, като най-неприятното е, че на Субари кутията е разделена на две по надлъжната ос. Това не е отделна муфа подлежаща на подмяна, като при Лада примерно. И затова хората излезнаха с това решение, единствения правилен отговор. И ако някой ден трябва да 'цепиш' скорости просто унищожаваш тази тънкостенна втулка и това е всичко.

По отношение на проблема с предната шайба на коляновия вал при Субару двигатели - мисля че съм говорил и преди. Почти никога не се износва шийката на вала в диаметър, Абсолютно винаги (закон) се износва отвора на шайбата в диаметър. През мен са минали поне 30 такива случаи, отделно през колегите. Шийката на коляновия вал се разбива странично в зоната на шпонъчния канал (закон), като той обикновено става широк като за две шпонки една до друга. Важно е да се знае, че този канал се казва в техническата литература шпонъчен канал , но той на практика е легло в което трябва да легне полумесец, не е линеен канал. Ремонта отнема добър, правилен механик, чисто нова шайба и чисто нова шпонка. Не е прието да се отива на ремонтна втулка, защото си няма никакъв смисъл, doesn't make sense. Тя трабва да се разреже за шпонката и ........нищо не става.

И не забравяйте - коляновия вал в шийката на шайбата предоставя много малко място за вариации. Няма място за опити, експерименти, налучквания, умувания. Или си на верния механик, или отиваш за нов вал/двигател/кола.

Пред очите ми са хиляди коли, цял ден това правя, отворили сме и затворили хиляди двигатели...........и гръмнали са само тези, които са пипнати от самия клиент, или от аджемия механик. Съжалявам, но това е истината. За сравнение - има друхи двигатели като дизайн, които толкова са отишли в другата крайност , че изобщо не ползват и централен болт. Толкова дълбоко е сцеплението на шайбата, така са дизайнвани нещата , като рамо на опън на ремъка спрямо опорната точка на шайбата (колко точно off centre), пресовост на сглобката. Това съм го виждал на стари американки, но не мога да си спомня сега точно коя.

Ок boys and girls ?



ico_tech

Здрасти Nick,
Съгласен съм с теб - експерименти само в краен случай. Само дето ни все сме в краен случай тук.

Между другото намерих семерингите с помощта на Jojo (още веднъж благодарство) и се готвя да лашкам. Друг член на форума беше публикувал един сайт за Субару Легаси1999 и Форестър 1997. Та смятам по него да се водя за SOHC 2,0 мотор.

Когато имаш време да те помоля да помислиш за проблемите по отношение на задния диференциал - доста вие моя. То си е и от гумите,но все пак не е нормално. Не съм проверявал още маслото - има ли го или не. Но ако го нямало вече съм закъснял и се е поизносила предавката.
Лагерите на колелетата се проверяват доста мъчно - трябва цялата кола да е на трупчета и т.н.

В общи линии с Ваша помощ взех да се ориентирам в положението. Надявам се скоро да навляза в секцията напреднал Субарист не само като фен на марката.

Благодаря предварително




fokus

Привет Ви, честито Възкресение! Дано по малко проблеми Ви спохождат таз година пък и занапред!

По отношение на идеята за втулката и шлайфането на к.вал спирам да мисля щото явно, според Вас няма смисъл да се прави на място пък и аз не съм този който ще обърне света да търси специалния човек в бг. /знаем как се намират/ да го направи, с този проблем ще се оправя новия собственик ако е перфекционист. Не ми дава проблеми нито къса или разнищва ремъка отмятането е минимално така че си слагам в задния джоб проблема и си карам Smile Към Ицотех на мен ми виеше задния диф. не особено силно, смених маслото по предписание и вече няма никакъв шум по принцип виенето идва само от силно натоварване причинено или от голяма разлика в диаметрите на гумите или от неправилен ремонт или липса на масло тъй че ще видиш какво е ако и на място вие или чуква доста при завъртане може би ще е добре да му сложиш добавчица някаква ... Smile




ico_tech

Благодарности NIck,
вчера смених семерингите и един О ринг на дясна глава отзад.
Такова нещо досега не съм виждал. И трите бяха опечени, седяха като пластмасови. Не съм свалял маслена помпа, че оринга там не можах да го намеря. Евала на човека дето е мислил ангренажа. От всички коли дето съм бърникал досега тази е направо космическа. Особено автоматичния натегател на ремъка и разположение на паразитите - красота. За три часа и половина и то без бързане се оправих. Не свалях двигателя - евентуално друг път за съединител - понамирисва доста ако се правя на състезател. Прословутата шайба я ударих на 135 Nm.

Още веднъж благодаря за полезните напътствия

Лек ден



Nick

Виждаш ли сега , че не боли ? Бе то не боляло бе ?

Видя ли как О ринговете бяха станали с триъгълно сечение, вместо с обло ?

Добра работа си си свършил, работете си нещата внимателно, не се надценявайте и не подценявайте нищо. И ще сте си ОК. От този ангренаж, до италиански ангренаж, примерно, има разлика от земята до небето. Говорим за дизайн.

Как си 'хвана контра' мна шайбата ? Я кажи тука за опит на другите момчета ? Натягането си е натягане, кажи как хвана контра.



fokus

Провери ли всички белези дали са си на мястото ? Щото при обтягане с автоматичен stretch винаги има мърдане, което трябва да се предвиди?



ico_tech

Към Nick

абе това с контрата малко ме измъчи признавам. Но си намерих едно отворче в дясна част на кожуха на маховика. Имаше си и резбичка и с една подкалена отвертка направо си замръзна маховика. Това отне около 20 мин - да намеря отвора - ти беше писал някъде за него.
А иначе за семеринга - явно охлаждането на тези мотори не е най-силната им страна - всичко се опича. Много им е малък толеранса на японците за всичко. Но пък това си има и хубави страни за хора , които обичат точните работи.
За италиански ангренаж не мога да говоря - германците казват за FIAT (Fehler In Alle Teile)в превод Грешка във всяка част. В момента карам италианска служебна кола но е с мотор на Пежо което е единственият й плюс.

Към Focus
Белезите ги нагласих при поставяне на ремъка и обтегача го монтирах зашплентован, колкото да влезе. След това махам шплента и нямаше голямо мърдане. Поне колата си запали както и преди. Има определено закъснение - 3-4 оборота. Но може би е от свещите. Тях още не съм бутал.

За да съм коректен трябва да кажа, че работата я свършихме двама души - за сам човек е малко зор. Използвах сервиза на роднина - пипаше само в мое присъствие и нямах проблеми.

Успех на всички в подобни начинания - насладете се на перфектния инженерен дизайн на японеца.



fokus

Към Ицотех, предполагам че доста сте гледали белезите да попаднат на маркираното може и да сте го нагласили но по принцип белезите се проверяват при опънат на ръка ремък трябва да съвпадат точно и после след като поставиш шплента на обтегача при поставянето има монтажно разстояние в посочени граници при разпънат обтегач трябва да влиза в границите щото иначе може да се пренатегне или пък да няма ход да обтяга тъй че ...
Колкото до италианските автомобили, някои от тях са най-скъпите в света