Аз предлагам да спрем да коментираме сервизи. Казал съм какво съм измерил, подкрепено с факти. Нямал съм намерения никого да обиждам, ако някой го приема така - негов си проблем. Идеята на темата да е конструктивна и да казваме какво наистина помага, подкрепено с факти.

Това, което меря е температурата на антифриза - и тя е в тези граници, за които писах.

И е факт, че кулер на кутията, на стокова кола, монтиран пред другите радиатори нито увеличава, нито намаля температурата на охладителната течност на двигателя - това на моята кола. Не мога да кажа за всички други как е. Не мога да кажа и как се отразява на темп. на маслото на двигателят и на кутията, защото нямам как да ги измеря.

За мен темата приключи, кой каквото иска да мисли и да си пише. Единствено ще репортна когато евентуално ми духне гарнитурата отново - да видим ще се случи ли и кога с подобреното охлаждане - чистата статистика, заради това е и тази тема.

Това което изрових за WaterWetter при следните отношения антифриз/вода - вода ,се получават и следните температурни съотношения,като 96 градуса ще го приемем за максимума от замерванията които ни предостави по-горе в темата преди да поставиш добавката :

- 15/85 антифриз/вода + WaterWetter= от 96 на 86.11 градуса
- 100 % вода + WaterWetter = от 96 на 85.24 градуса

До тук от 2-та опита които се направиха:

опит 1 . Твоят с WaterWetter със стоков радиатор отношение антифриз/вода 15/85 с термостат 78 градусов постигна резултат - 81-85 градуса постоянна работна температура в движение , при външна температура 30градуса със 170 км/ч.

опит 2. С по-голям радиатор Мишимото отношение антифриз/вода 50/50 с термостат 78 градусов постигнахме резултат - 82-86 градуса постоянна работна температура в движение, при външна температура 36 градуса със 180 км/ч.

В първият опит охлаждането на автоматика е с кулер въздух/масло а във вторият с кулер вода/масло !

Мисля,че положихме максимум усилия,живот и здраве на някой събор,трябва да се разберем кой ще почерпи

Аз Имам един въпрос след като съм 3.0 с ръчка при мен охлаждането на кутията липсва и следователно няма да етокова силно изразен проблемът или ? тия дни ще си зема ОБД да погледна какви температури правя като ръчкам .....

Проблемът ти е аналогичен като при автоматика ! Разликата е,че при теглене на каравана,ремарке и тн. АТ-то се охлажда през радиатора и допълнително способства за повишаване на температурата на охлаждащата течност.Колегата "didoya" ,след извеждането на охлаждането на АТ-то (което означава,че охлаждането е 1:1 с ръчната) е продължил да бъде със същата температура ,както и преди това - за теб се отнася същото ! А решенията ги имаш онагледени от 2-та опита

Благодаря за уточнението,
като си зема ОБД ще направя и аз замервания на моментното състояние и след това като правя промени ако правя , май само ще сменя охладитлената течност за да имам точно съотношение на антифриз/вода и waterWetter.

Не се карайте колеги,колегата не ни дължи никаква извинение...при него може да не оказва голямо влияние,пробвали сме на Легаси ГТ 2,5 резултата в най-големите горещини -7 градуса на долу!
При колегата има забележки по нашата работа,та по-скоро ние му поднасяме извинение,но нещата ще бъдат фиксирани скоро

Поздрави!

Супер ! Ще чакаме резултати и от теб

Вече имам и аз обд.
Pradabg ти кои точно параметри си записваш?
За да запаметяване ?

Най-сетне инфо от първа ръка за нас, чешещите си езиците

Мда, много благодарим за изчерпателният отговор и отделеното време.

Това на мен ми беше достатъчно и на база многото експерименти, които и аз правих се съгласявам напълно с Агента.

Краси, от твоите уста в Божиите уши!!! Това за мен звучи успокоително, особено при отсъствието на газ.... Искрено се надявам да си прав! Значи, маркучите на газта трябва да се ревизират редовно, що ли па и да не се сменят като консуматив и вероятно духването няма да е "задължително"
Друг вариант е да се търсят по-качествени маркучи, близки до нивото на оригиналните и това ми се струва по-нормално решение!

При легаси трето поколение (или аутбек второ) има ли следене на нивото на охладителна течност и някаква индикация ако е ниско?

Наистина при монтаж на газови уредби, качеството на маркучите (без значение дали за вода или пропан-бутан) е отвратително. Изпитал съм го на гърба си. При това уредбата си беше от скъпите.

Мога ли и аз да се включа,относно почистването на радиаторите,искам да добавя че много често проблемът е ,че радиаторът е запушен отвътре тоест има запушени канали.При мен отвън беше чист но отвътре имаше запушване и оттам при по сериозно натоварване ми вдигаше температура,смених го и всичко заспа сега стрелката стои като закована при всякакво натоварване.
Знам че всеки ще си каже че няма от какво да се запуши,нали караме с червен антифриз,но уви има.

запушва се радиаторът и още как. доста често, при теч на антифриз, разни майстори на голфчета препоръчват "червеният пипер" - или radiator stop leak. което води не само до запушване на радиаторът, но и до повреждане на капачката - клапанът и блокира. и двигателят прегрява защото охладителната му система не работи на 0.9-1.3 бара налягане - както е проектирана.

една от профилактиките е редовна проверка на самата капачка, и нейното почистване.

с маркучите на газта няма оправия. хубави маркови маркучи са доста скъпи - понякога 20-30лв на метър. и освен че трудно се намират - газаджиите не ги слагат просто защото това оскъпява услугата им, и това е редовна практика. оригиналните италиански маркучи изкарват доста време, но примерно българските след година са на бакелит. няколко месеца след поставянето на газовата - скобите на маркучите задължително трябва да се проверят и притегнат. търсенето на възможно най-евтина газова уредба също е причина - читавите газаджии работят по-скъпо дори като цена на труд, и с тях обикновено проблеми няма. хубава газова, с хубави маркучи - изкарва до десетина години без да текне. но всяка година трябва да се прави проверка. това може да става примерно при смяна на маслото - но никой не го прави защото това е загуба на време, а клиента няма да си плати допълнителна инспекция на автомобила. търсенето на възможно най-ниска цена за услугата е една от причините за недостатъчна профилактика. като идеш за смяна на масло - просто ти сменят масло, и нищо повече. поискайте допълнителна проверка, като споменете че ще си я платите и готово. едни 20лв към смяната на маслото спестяват много главоболия.

при субаруто капачките, оцветени в жълто - трябва редовно да се проверяват. те са оцветени точно с определена цел, да правят впечатление. капачката на радиаторът също е жълта - както тези на хидравликата, маслата, спирачната течност...

при Н6 и при турбо двигателите ако се използва некачествено масло - се появява просълзяване на масло през амунимиевата плоча на веригите, през семерингите на ангренажа, през о-пръстена на топлообменника или през гарнитурите на капаците на клапаните. това масло поврежда маркучите на топлообленника и на термостата - те не са маслоустойчиви. надуват се, омекват и по някое време просто се пукат. дори да се открие теча и да се подменят и притегнат скобите - маркучите са толкова меки, че се прерязат от скобите. т.е. използването на некачественно масло също води до загуба на антифриз - и това на коли които са на 7-8 години, а не на 20. виждал съм дори трибек 2009г - отдолу да е на лейка. с хубаво масло подобни проблеми няма - и това е една от особеностите на субару двигателите. те са хоризонтално разположени, и главите винаги са пълни с масло, не е като при двигателите с глави отгоре. затова има изисквания с какво масло да се кара субару, и те не са само заради лагерите на валът.

останалите субару двигатели по-рядко страдат от течовете на масло - защото са без топлообменник за маслото, и отдолу няма маркучи които да се повредят. има много 2.5ци които отдолу са на лейка от течовете - но маркучите им са наред и няма теч на антифриз. почват да губят антифриз чак като се проядат гарнитурите на главите - и загубата на антифриз стане през тях, отзад главите започват да течат много здраво, и двигателят губи антифриз без да има нещо спукано...

досега съм установил, че в почти 100% от случаите - до прегряване и проблем с гарнитурите на главите се стига само след загуба на антифриз. затова при духнали гарнитури първо търся къде е бил теча - или разпитвам клиента кога и къде е имало теч. има двигатели на субару - примерно Н6 - които не духват веднага след прегряване, а да речем след година. т.е. колата е прегрята здраво, но гарнитурата се е отлепила чак след време. но почти винаги преди това е имало загуба на антифриз. много рядко се случва да изгорят перки на вентилаторите, да дефектира термостат или нещо подобно - двигателя дори тогава не прегрява достатъчно за да духне гарнитури. духа само когато не е наред охладителната течност.

моята тойотка дори в момента е с повредена водна помпа - нямам време да я сменя(а и ме мързи), само си возя в багажника новата помпа. през няколко дена доливам по литър антифриз. но нейният двигател е преохладен фабрично, и дори 2л загуба на антифриз трудно може да усети. при субару не е така - дори 0.5л загуба са достатъчни да започне да грее. това си е особеност на двигателя - никак не търпи липса на охладителна течност. отгоре над субару двигателите има една водна тръба, нарича се crossover - тя осигурява най-висока точка над самият блок и над главите. ако двигателя глътне въздух, веднага се нарушава нормалната циркулация на охладителната течност през тази тръба, а тя е вързана директно към радиаторът. при стандартните редови двигатели такава тръба няма, и дори при загуба на антифриз - радиаторът продължава да работи и двигателя не грее. особеност на субару двигателите е, че не търпят загуба на антифриз - точно заради тази кросовър тръба, тя обединява потоците на охладителна течност от лявата и дясната част на главите и блоковете на субаруто. тя е и причината термично по-натоварена да е лявата глава, тази откъм акумулаторът. затова и обикновено духва гарнитурата на 2ри или 4ти цилиндър, а при турбовците се чупят буталата пак на втори и 4ти цилиндър, заради термична детонация.

има изисквания и за самата водна помпана на Н4 субарата след 1989г. оригиналната обикновено е YAMADA. хлабината на турбинката на помпата до корпуса трябва да е 0.6мм. но при много неоригинални водни помпи, дори хубави японски - тази хлабина е 1-1.5мм. тогава се получава ефекта че постоянно се включват перките на вентилаторите, понякога даже изобщо не спират при градско каране - помпата няма достатъчно дебит на ниски обороти. перките на вентилаторите се пускат на 96 градуса, и спират на 90. при проблем с водната помпа обаче, двигателят остава постоянно над 90 градуса и ЕКУ-то не спира перките - при субару перките не се пускат от термо датчик с реле, а от ЕКУ-то. затова при смяна на водна помпа - трябва да се прегледа точно тази хлабина, и ако се наложи - помпата да се тунингова. просто се натиска лекичко на преса или менгеме, така че перчиците на турбинката да застанат където трябва, и готово. при поставяне на нова водна помпа процедурата е безплатна, и отнема около 1 минута. при погрешно монтирана помпа - процедурата струва колкото смяна на водна помпа плюс бакшиша