Здравей, дизела е 2009та, Euro4 с DPF, тоя който не смята oil dilution ratio и не се обажда никакъв; не че се оплаквам де, ама понякога се чудя дали го има...
Ще опитам да си поръчам RL EURO 5W-30, но съм много скептичен че някой ще си мръдне пръста
мерси за инфото за добавката, за щастие май я имат; бутилката изглежда по-различно от тази в линка ти, но в текста обясняват за проблемите на съвременните дизелови горива и т.н. (вж. картинката)
Иначе нищо против да опитам и Амсойл, но никакъв го няма тук, и за масления им филтър, който ти споменаваш, разпитвах, но няма - вдигат рамене и се пулят.
В тоя ред на мисли, докато изчетох темата ми се щеше да коментирам тук-там, където се възмущаваш че българина хабер си нямал от маслата и колко важни са те. Бих казал че измежду българите процентно повече се интерсуват от нещата за които говориш, в сравнение със западняците. Тук няма кой да ти каже какво масло/спирачна течност/каквото и да било са ти сложили в колата, ако имаш късмет ще са изпринтили марката на маслото на фактурата (и това се случва рядко). Явно ги спасява това че спазват стриктно сервизните нтервали (за да си продадат по-лесно колите като дойде време), и че все пак автопарка е по-нов. Както и да е, хубав е човек да има избор; твоя интерес е похвален и е добре че чрез нета усилията ти може да са полезни на много хора

точно днес обяснявах на колеги - или поне се опитвах да обясня - защо три поредни пъти им се чупи субару двигател. един път пробити булата, веднага след пълен основен ремонт духнали гарнитури, и накрая веднага след смяна на гарнитури - метна коляновият вал. причината за всички щети е една и съща - дефектирала бензинова помпа!

принципно всички популярни масла - дори евтини от нисък клас - работят. но това е до момента на по-сериозно натоварване. един път натоварен масленият клин - и маслото приключва, а масленият клин изтънява. затова и с кастролът е бил шумен двигателя - изтънява масленият клин, и се появяват хлабини на валът.

причината за счупването на двигателя дето споменавам - е пак не самото масло, а режимът, в който е работило. двигателят е бил с много сериозни детонации по време на разработването - оттам духва гарнитури, заради пулсациите на цилиндрите. а после мята и лагерите - защото маслото за разработване не може да осигури достатъчно стабилен маслен клин, че да понесе и яки детонации. един път претоварено, и свършва тотално! и за момент има контакт на лагерите с валът. не става дума за пробег, това се случва само за секунди. по-хубавите масла след изстиване успяват да си възстановят молекуларната структура - но вече е имало допир на лагерите с валът и щетата е нанесена. така се получава изтропване на валът - а уж маслото е наред. наред е, но не в режим на екстремно натоварване - какъвто е при наличие на детонации.

същото се получава и ако да речем перфектен двигател 2.5 субару на газ се кара нормално, до 150-160км/ч - с мотул 10в40. но е достатъчно един единствен път да се изнасили с 200 на газ - и резултатът е смазан двигател, разтичат се гарнитурите, семерингите и гумените уплътнения, започват да тропат бутала и лагери, появява се жесток разход на масло - а при отваряне на двигателя вътре всичко е пълен леш! става дума за двигател, който е напълно ревизиран, с пълен основен ремонт, без никаво тропане и никакъв разход на масло. едно едниствено по-сериозно термично натоварване и маслото просто престава да работи. много субару двигатели са смазани точно по тази схема - с неподходящо масло. работи, но не и в режимите на по-сериозно натоварване.

при теб с кастролът е нямало допир на лагерите с валът, и затова не е метнал лагерите. но е имало изтъняване на масленият клин - оттам валът започва да хлопа. на субаруто хлабината на биелните лагери е 4 стотни. на 5-5.5 стотни валът вече хлопа. и точно заради високото налягане на маслото - около 7-8 бара срещу 4-5 бара при нормален редови двигател - стабилността на масленият клин е много важен фактор и за шумът на двигателят. и много хора правят грешката като препоръчват масла - да не проверяват на какво налягане работи маслената система на колата. гъсто масло не се връзва с голямо налягане на маслената система - такъв двигател има нужда от по-рядко масло за да е стабилен масленият клин.

някои двигали с голямо налягане на маслената помпа понасят и гъсти масла без проблем - но те не са боксери. на боксерът лагерите му са много по-тънки спрямо тези на редови двигател. високооборотните двигатели също не понасят гъсти масла. примерно рецептата да се кара "вечно" 9000 оборотен двигател на хонда С2000 - е маслото да е 0в30, или 5в30 - а не 15в50 или 20в60. към боксерът на субару трябва да се подхожда както към високооборотните двигатели. понякога стремежът към максимална защита с помощта на вискозитет прави повече бели.

Маслото не е виновно и никога не сам го казал проблема за мен е другаде.

мда - не маслото, а нарушена последователност от процедури често причината за чупене не е в самият двигател или в маслото, а в периферията и подходът. оттук идва и разликата в цената на ремонта, при използване на идентични части и консумативи, и идентично сглобяване. рецептата за сглобяване на "брониран" двигател трябва да се изпълни от-до, без никакви компромиси - така е най-евтино. навремето като правихме 600кс мицубишито - излезе много евтино. и то само защото нито един път не се счупи. целта на цялата тази тема е именно да се разбере защо се трошат двигатели, като уж маслата са екстра. двигателят на Алекс също беше направен много евтино, въпреки че се използваха само скъпи части, процедури и консумативи - като крайна цена се върза екстра. крайната цена се определя чак след като се види резултатът. ние постигнахме стабилен резултат само защото изпълнихме абсолютно всички препоръки точка по точка - а не само защото използвахме консумативи от най-висок клас.

сега пак ще правим подобен двигател, но летвата за здравина вдигаме още по-нагоре. ще опитаме да модифицираме още самият блок 2.5 - стига шлайфиста да се навие. и отново няма да има никаква милост нито при разработване, нито после. става дума за подсилване и на петите на блока, а той вече е 2.5 клос дек

не знам докъде ще стигнем с този подход пълна газ още от самото палене - но засега всичко е ток и жица. разликата в маслата се усеща - и то сериозно.

Попрочетох темата с голямо удоволствие и понеже с години се ровя по автомобилите, останах очуден че не съм запознат с масла като АМS oils и RED LINE, ама човек се учи цял живот...
Моля след толкова много постове да конкретизирате кои са вносителите им за България. Още ли се купува от Румъния и каква е точно процедурата, ако каруцата погорва малко масълце, кое аджеба масло да й сложа и така.

Няма директен отговор на този въпрос. И в маслата няма магическо хапче - сложи това и всичко се оправя. Решението се намира в разговор с теб - история на колата, параметри, с какво масло е карана, в какви режими, какво е механичното състояние на мотора, в какви режими ще я караш най-често занапред, какъв бюджет искаш да заделиш за консумативи и т.н.
Тук не наблягаме толкова на даден бранд масла (защото би било грешно), колкото на класА, на базата на маслото, защото това е всъщност най-важния фактор.

Здравей колега @Alex. С интерес протичам и препрочитам темата . Понеже имам газова синтезирах всичко което си казал за маслата при нея. След обобщените цитати, ще те помоля да ми изясниш дали правилно съм разбрал:

Ако правилно съм разбрал: Маслата за газова трябва да са от вискозитетени класове SAE 0W30; SAE 0W40; SAE 5W30; SAE 5W40 и да бъдат MID-SAPS?
Разсъждения: Какво обаче се разбира под MID-SAPS? Означава ли задължително отговарят на ACEA C3 и/или ACEA C2? Или има MID-SAPS които не са по европейските норми, а са чисто американски масла, защото т.напр. API SJ/ ILSAC GF-2 регламентират съдържанието на фосфор да бъде под 0,10 %. Това не е ли също регулация за нивата на SAPS?
И нещото което не успях да разгадая, разглеждайки datasheet-овете на 2-те масла, как така каза че са за газ, а няма в стандартите им ACEA C3/C2. Става въпрос за изречението ти:
Ако сложиш газ, тогава картинката леко се изменя, като 1 и 2 от последния параграф могат да останат, но другите не. (т.е. препоръчваш 1. AMSOil Signature Series SAE 5W-30; 2. Red Line 0W-40) Но пък по-нагоре Red Line 0W-40 го отхвърляш за газова, кое ми се губи?
Поздрави

EDIT: Къде мога да прочета повече за това какво обикновените причиняват за двигателя когато има газова и че тези Mid saps са правилният избор?

Аз съм си взел решението за себе си - Full SAPS масълце + S1 добавка в бензина, като от време на време ще я карам на бензин и ще я изръчквам да се поизчистват наченките на депозити.

По-добре веднъж на 100к км да отварям глава (което при ГИ и Н6 е почти гарантирано), отколкото да се занимавам с основни ремонти на цилиндрово - буталната група.

Привет, радвам се, че си намерил полезно инфо в темата. Малко ми е трудно да ти отговоря, защото има много въпроси в поста ти.
Вискозитетните класове нямат общо с това дали караш на газ, бензин или на сок от чушки - те се избират спрямо конкретния двигател, сетъп и цел и не са обвързани с горивото. Виждаш в тази тема предимно тези вискозитетни класове, защото те са най-подходящите за Субару моторите по нашите ширини. Ако темата беше в БМВ или Ферари форум, ще виждаш различни SAE класове
SAPS нивата нямат общо с Европейската сертификация и mid-saps масла съвсем не е задължително да имат АСЕА съвместимост. Правилно си се ориентирал. Още повече - пак да го кажем - Субару няма спецификация за използване на АСЕА масла.
По-горе се съдържа отговора - в случая AMSOil Signature Series e "де-факто" mid-saps масло, въпреки, че няма АСЕА сертификат.
Човек, навсякъде можеш да четеш за това. В почти всеки документ, стига да потърсиш за необходимостта от MID-SAPS масла за CNG/LPG и т.н. Погледни спецификациите на MID-SAPS маслата, можеш да започнеш от там. Има и много презентации на производители по темата... можеш просто да обърнеш внимание на дейта-шийтовете.
1. http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/198/original/Specific%20dexos2%205W-30%20(GB).pdf?1323967302
2. http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/201/original/Specific%20CNG-LPG%205W-40%20(GB).pdf?1323963144
Можеш да попиташ всеки експерт в чужбина, за да се убедиш сам... Можеш да попиташ в OPIE, synthetic oil Europe, можеш да питаш и самите производители на масла, и на газови уредби... Това не е нещо ново и кой знае каква тайна, че газифицираните коли е желателно да карат с мид-сапс... обърни внимание, че е "желателно", а не "задължително"

Да се наредя и аз на опашката Скоро ми предстои смяна на масло. Колата е 2.5 бензин (без газова), с ръчни скорости, по километраж е на 240000.
Последното масло е Мотул 10W40 с добавка, която ми сложи Пацоне. До около 5000 км. маслото не мръдва, след това започва да го "хапва". Преди това съм сипвал Енеос 10W40 и там също за 9-10000 км. доливах 1-1,5 л. Колата се 50/50 градско/извънградско, макс. скорост - 150-160. Стилът ми на каране на извънградско е да карам с едно темпо (където е възможно), на магистрала например. Обикновено след едно такова пътуване около 1000 км. маслото е на долна граница. Това е след като са му "навъртяни" 5000+ км. Преди 5000 км. маслото не беше мръднало. На градско като че ли разхода на масло е минимален.
Това ме навежда на мисълта да скъся цикъла на смяна. Та какво може да и ми препоръчате като балансиран избор цена-качество. Не мога да си позволя най-скъпото, но бих искал да е достатъчно добро, за да пази добре двигателя. Трябва ли да се слага добавка? Добре ли е да се обработва двигателя с добавки за намаляване на триенето (от рода на Boron, Божо е пуснал такава тема)?

За горе-долу такъв пробег приключват всички масла от група 3. След това вече няма никой... затова ти го "харчи" след 5к км или то просто се изпарява...
Или скъсяваш цикъла на смяна (група 3 не бива да се кара повече от 4,000-4,500км) или вдигаш класа на маслото...
Каква за теб е "балансираната" цена? Питам сериозно, защото това е изключително индивидуално. За едни балансиран избор може да е 11 лв/литър, за други - 40... По-лесно ще е ако си определиш бюджет. Имай предвид, че почти всичките масла от група 3 имат 78-95% идентична производителност, така, че каквото и да вземеш там, все тая. Аз лично ако трябва да избирам група 3, бих се ориентирал поне към група 3+ - на Енеос (само сустина), Мобил 1... Отличен вариант за група 3+ с малко РАО и малко естери е например XL серията на Amsoil, която може да се намери в диапазона 20-30 лв./quart (така нареченият им "по-достъпен" клас масла). Royal Purple също имат много добри масла като за група 3, с хубави пакети от добавки. НО, имай предвид, че което и да е масло от група 3 приключва супер бързо, ако температурите на маслото в мотора ти достигат 110С или просто даваш повече газ. Понеже казваш, че искаш добра защита на мотора - тя не се връзва с маслата от група 3. За наистина добра защита ти трябват група 4 и 5 (РАО и естери) и то full-saps. Избягвай ЕКО-маслата. Ако все пак ще караш с група 3 - сменяй маслото по-често (5,000км макс.), което пък според мен обезсмисля употребата на група 3 маслата - което и да е масло с база от група 4 и 5 ще го караш едни напълно безопасни 10-15,000км. За пример - Amsoil Signature серията е създадена за пробег от 25,000 м и л и... а Red Line маслата са още напълно прозрачни на по 5,000км. заради термо-стабилността на естерите. Та, аз лично не виждам причина да се кара с група 3 масла, но всеки сам решава за себе си...
Това за добавките е въпрос за цяла отделна и дълга тема. Краткия отговор е ако караш с калпаво масло, може и да помогнат, но не е гарантирано. Има и такива, които повече пречат. Даже повечето са такива. Ако караш с хубаво, наистина 100% синтетично масло (групи 4 и 5), там шансът да го развалиш с каквато и да е добавка е гарантиран на почти 100%.

Имай предвид, че повечето от масовите добавки за ДВГ са на основата на хлориран парафин - "extreme pressure" компонент, който по същество е предназначен за трансмисии. По-важните минуси на добавките на такава основа - кородират изключително сериозно медно-алуминиеви сплави при загряване (говорим за над 60С), и колкото повече се загряват, толкова по-химически активни стават. Често водят до корозия на сегментите и образуване на "глазура" в/у сегменти и бутала. Друга тяхна специфична особеност е, че когато изгарят, се отделя солна киселина (която не искаш в мотора) и изключително отровния "фосген" газ, който разказва играта на катализаторите.

За съжаление добавките на основата на хлориран парафин дават чудесни резултати при "Extreme Pressure" тестовете като Falex (пълно е с такива безумни клипчета в тубата) и една такава демонстрация обикновено печели сърцата на много хора, които не са запознати в действителност с материята.

Ето още малко инфо, на Английски за другите категории добавки - с метални, керамични или PTFE частици, които обещават да правят чудеса с мотора



Разбира се, има и изключения с наистина качествени добавки - Lube Gard на първо място - единствените, които са ОЕМ препоръчани, след това Liqui Moly & Bardahl... поне на мен други читави и доказани не са ми известни.

аз лично не харесвам масла от нисък клас - това е безмислен компромис. а и не излиза по-евтино, само дето се кара с едно наум. масло от висок клас група 4 и 5, с гарантиран пробег 12-15000км без никакво жалене - е за предпочитане пред група 3, с пробег 8000км. само от намаленият разход на гориво се избиват парите, не само от по-големият пробег.

въпросът обаче е кои са маслата група 4 и 5, с гарантиран пробег. защото с развитието на темата се оказва, че доста от популярните не могат да изкарат и 8000км.

това го казвам защото при мен днес дойде клиент, на който още преди доста време съм казал че кара с неподходящо масло. а той си гледа колата, и не жали пари - сега коляновият му вал тропа, защото е бил подведен да кара с мотул 6100 10в40, понеже било ПО-ГЪСТО. и то на заварка - легаси 2.5 2005г. двигателят беше перфектен, вече е за ремонт. това е още един от примерите за неграмотни съвети


няма как полусинтетично масло да е по-добро от пълна синтетика - без значение какъв пробег има двигателя. в бг се е наложило малоумното схващане, че на стар двигател не му трябва хубаво масло. това е пълно безумие - щом харчи масло, сложи му полусинтетика. резултатът е повреден двигател.

математиката е проста - евтино масло с малък пробег и евентуални проблеми по двигателя, или хубаво с голям пробег. дори от финансова гледна точка - маслата от нисък клас не излизат по-евтино. има масла с пробег по 30 000км, и са да речен 50-60лв за литър. но не става дума за масла по 15-20лв литъра с 15-20 000км пробег - каквито се рекламират от дилърите на нови автомобили. това е търговски трик за да се продават нови автомобили - че им е евтино обслужването. резултатът е някакви безумни ремонти от сорта на 4-5000лв, на кола на 100 000км, току що излязла от гаранция.

за тези, които си задават въпросът дали няма да е оферта нисък клас масло с някаква джиджана добавка - не, не е. така само се удължава агонията на двигателя.

при субару железата са много здрави, и издържат на издевалества дори с масла от нисък клас - обикновено проблемите са при коли над 100 000км. много рядко има проблеми със субара под 100 000км, но драмата започва после, тъкмо като им свърши гаранцията.

за тези, които си задават въпросът дали няма да е оферта нисък клас масло с някаква джиджана добавка - не, не е. така само се удължава агонията на двигателя.

Мисля, че малко избързваме с тази тема - препоръчват се скъпи масла, които малко хора ще си купят - просто са на двойна цена. Естествено тези, които карат спортно вече знаят какво трябва да се ползва.

Масовият проблем обаче е полусинтетично, а и минерално масло - ползването на това масло трябва да се обясни защо не е добре. Защо е грешно да се мисли, че на двигател след 200 х. км. му трябва по-гъсто масло, че синтетичното двигателя го гори, че прецаква уплътненията и тече и т.н. заблуди. Все пак в щатите повечето народ са на такова - е толкова ли са по-тъпи американците... Че и американски масла препоръчваме тук?
На това трябва да наблегнем и за повече народ мисля, че ще има полза.

Благодаря, Алекс, за подробния отговор. Ще се насоча към AMS Signature, но какво да бъде - 10W30 ли?

Общо взето не е правилно да говорим за добавки като цяло или дори за определена марка като цяло, а е по-добре да говорим по типове добавки и на коя марка е добра от този тип.
Отделен въпрос че има добавки за двигател - масло и горивна система, скорости, диференциал, хидравлика. Мисля, че повечето видове добавки имат смисъл и помагат за тези компоненти, но в този ред - двигател - горивна система, хидравлика, диференциал, скорости, двигател - масло. Тези за почистване на двигателя в маслото или в антифриза също имат смисъл.

Нека тук да се ограничим за добавките за двигателя, които се слагат в маслото. Разбира се в него е най-сложно положението заради съчетанието на налягане, температура, горивни процеси... Казвам добавките за двигател, които се слагат в маслото, защото тези които само сгъстяват маслото или за "спиране на течове" няма какво да ги разглеждаме - те са за продаване на колата. Остават тези, които ползват маслото за транспорт до местата, където правят покритие.

Тези с нано метални, тефлон или керамични частици им се намериха доста кусури вече като моторни, но стават за диференциали, а за скоростна кутия...може би някой.

Аз лично имам опит с MotorKote, което е от парафиновия тип супер лубрикант. Двигателят наистина утихва и е идеален за тракащи повдигачи. Той не е за трансмисии, защото влошава работата на синхронизаторите. За лагери и диференциали е идеален. За двигателя - наистина се разлага, но в предвид количеството - 5-10% от маслото и това, че издържа 50-80 х км. не мисля, че е значимо. Тук има дискусия http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... 483&page=1

Тази, която аз пуснах е друг тип - борен оксид. На него още не са му намерили кусура мисля, дал съм линкове и дискусии там. viewtopic.php?f=26&t=15072 Преди време аз се зачетох и рових заради пистън слап-а при мен. Сложихме на два Аутбека. Е, за пистън слап не действа иначе си е добра. Подобна е и на Бардал фюлериновата, която обсъждахме тук - viewtopic.php?f=1&t=12920

Понеже въртя доста километри,реших да направя един опит от както е започнало развитието на темата с пълната синтетика . Налях 0-30 Амсойл и за 10 000км изгори 600мл. като маслото изтече буквално с цвят като катран - Алекс спомена,че е изчистило депозитите от предходните масла - което е супер. При смяната сложих 5-40 Кастрол (Магнетик ) вчера реших да погледна при пробег 3500км (до момента) ,защото ми се стори малко шумен двигателя - беше на минимума - долях 500мл. и вероятно ще изкара с още 500мл. до 6-7000км пробег (Шайзе !) .Като говорим за всекидневно магистрално каране 200-250км в диапазон 110-140км/ч на 2.0 атмосферен (колата в момента е на 73600км реален пробег) и много малко градски режим 20км(макс).

п.с.То всъщност няма да изкара,защото следващата седмица го махам и пак ще сложа Амсойл

Защо е лошо да има по-голям избор на масла ? Даже напротив - по-добре е човек да е информиран, вече колкото финанси има такова масло купува . Няма как човек ако иска да си купи нещо което го няма на пазара.
Все пак преди година -две и за АМс ойл не се говореше тук. Аз лично преди тук да стане думата за амс ойл , съм слагал на друга кола (не субару). и е нормално да се измислят нови технологии и иновативни продукти
конкретно за амс ойл да двойна е цената, но сметките показват че може да се кара двойно пробег с него (и тройно дори за 1 година - сигничър серията е пробег до 25 хиляди мили за година) И равносметката показва, че скъпото масло не само е по-добро за двигателя, ами и цената му е еднаква или по-ниска.
Защо е лошо да препоръчват американски масла? Като няма български хубави, ще се внасят от другаде. Историята е показала, че там се измислят и прилага масово нововъведенията.

Нямам в предвид, че е лошо - напротив добре е. Имам в предвид, че още предната стъпка не са направили повечето хора - да не карат с полусинтетика и масло за 50 лв с филтъра.

Божо, изключително изненадан съм от този твой пост, а и от следващите ти.

Защо да "избързваме"? Казваш истинската синтетика е скъпа и малко хора биха карали с такава? Това категорично не е вярно и много пъти вече обяснявам чисто икономическата изгода от карането с хубаво масло (да не говорим, че е много по-добре за мотора и агрегатите). Много пъти вече сме обяснявали преимуществата на истинската синтетика и минусите на минерални, полусинтетични, че даже и на тези, маркетирани като "синтетични" (група 3) масла. Смятах, че вече е ясно и няма смисъл през пост да обясняваме защо масло, което е създадено изкуствено, по химически път с една-единствена цел - да смазва възможно най-добре и в което просто няма нито една молекула, която не трябва да е там, е в пъти по-добро от отпадъчен петролен продукт, извлечен от земята и пречистен, в който все още има много примеси и е просто ПРИГОДЕН да смазва.

Но добре, нека направим следната сметка, да видим кой бърка:
Просто за статистиката:
- "обикновените" Motul-и достигат до 38.82лв за литър (MOTUL 8100 X-lite 0W-30) и това - за масло с хидрокрек база (група 3) с малко РАО (гр. 4)
- AMSOil Signature Series е около 34-36 лв/квартата, за масло, което технологично е 10 поколения напред спрямо горното (микс от най-добрите бази - 4 и 5, с много агресивен пакет добавки).
- Royal Purple XPR oт Регалис се продава на 74-75лв/квартата (не помня точно коя от двете стойности беше). За това да кажеш, че е скъпо - по-мога да се съглася.
Това с цените го давам просто за ориентир...

Сега - нека да приемем, че ще сравняваме едно много популярно масло тук - Motul 8100 X-cess 5W-40. To в Проспийд струва 22 лв/бутилката.
6 х 22 = 132 лв. (1л добавям за доливане)
маслен филтър (ОЕМ) - 25 лв (слагам средна цена)
смяна - 20 лв.
тотал = 177 лв.
...и това - с масло, което е хазарт, карано повече от 5,000 км, но нека да го сложим 10,000км., въпреки, че почти никой не го кара толкова.

AMSOil Signature Series 5W-30
5кварти х 36 лв = 180 лв.
Amsoil Nano-synthetic micron filter - 60 лв.
смяна - безплатна
ресурс - 25,000 мили, от които ние ще ползваме само половината - 20,000км
тотал: 240 лв.

Хайде сега малко елементарна математика и изчисляване на "себестойност"
- ст-т на километър с Мотул 8100 X-cess 5W-40 = 0.0177 лв.
- ст-т на километър с AMSOil Signature Series 5W-30 = 0.012 лв.

- ст-т на 100 км с Мотул-а = 1.77 лв.
- ст-т на 100 км с Амсойл-а = 1.20 лв.

- ст-т на 1000 км с Мотул-а = 17.70 лв.
- ст-т на 1000 км с Амсойл-а = 12 лв.

И по-горните цифри са при условие, че караш с Мотул-а двойно повече от нормалния му ресурс (5,000км реални за група 3, след което вече няма никой), а "хубавото масло" - го караш два пъти по-малко, отколкото му е ресурса. Ако, обаче в уравнението караме и двете масла на 100% от ресурса им (пардон - 200% за Мотула) - става драстично:
- ст-т на 100 км с Мотул-а = 1.77 лв.
- ст-т на 100 км с Амс = 0.6 лв.

- ст-т на 1000км с Мотул-а = 17.70 лв.
- ст-т на 1000км с Амс = 6.00 лв.
И каква стана тя - с хубавото масло е има-няма 3 пъти по-изгодно!

Ние, Българите трябва да се научим на думичката "дългосрочност"/Long-term, вместо да гледаме само колко струва дадено нещо в момента на покупката. Защото често се оказва, че нещо, което е с 50% по-висока покупна стойност, в дългосрочен план ни излиза 2-3 ПЪТИ по-изгодно.

Така, след като видяхме, че всъщност да караш с хубаво масло е по-евтино, да кажа пак за добавките към двигателното масло - аз не бих ти препоръчал да слагаш такива, а просто наистина хубаво масло - то ще ти "оправи" повече неща, отколкото която и да е добавка. Но, разбира се, ако те кефи да слагаш вълшебни добавки - давай, важното е потребителят да е хепи от избора си. За статистиката - хлор-парафиновите съединения са забранени в ОЕМ средите (за използване в ДВГ) от 1930-та година. Но, разбира се, много фирмици, предимно малки, експлоатират неинформираността на потребителите и пускат велики "EP tests", за които писах на предишната страница и хората цъкат с език. А, относно почти всичките добавки с "каквито-и-да-е" частици, в почти 100% от случаите се случва просто това - добавката (чстиците) циркулира(т) през мотора, докато достигне(ат) масления филтър и остава(т) там, защото тези частици, за да вършат изобщо някаква работа (дори и много съмнителна) трябва да са с определена големина, която обаче не преминава през масления ф-р. Това са т.нар. пласебо-ефект продукти. Можеш да видиш много тестове, че и клипове за "фюлеринови" добавки, които сложени в гадно/нисък клас масло - вършат работа, но в истински хубаво масло - го развалят и смазването се забавя значително. Да не говорим, че повечето от "маслените добавки" са на основата на минерални масла, което вярвам, че не го искаш, особено сложени в масла, в които група 3 не присъства и на 0.1%, да не говорим за група 2 ?!?!
Изобщо - в мотора трябва да се сипва предимно, изключително и само масло.
С риск да се подразни някой, който явно се дразни от тази "тема на маслената истина", ще кажа отново, че има и фирми, които са изключение от това по-горе - защото просто техните добавки са или много агресивни естерни формули (LubeGard) или молибденови (Liqui Moly), които сложени към "обикновени" масла, ще имат наистина добър ефект и реално подобрение. Но и те се обезсмислят тотално при използване на качествени масла от група 4 и 5. Просто защото в качествените масла си има абсолютно всичко необходимо, за да живее вечно даден мотор (това не са пресилени думи). Мога да дам пример отново с коли, които от нулев километраж са ми пред погледа и вече са почти на по милион км без никаква драма - БМВ Е39 с 2.0 6 цил. мотор - вече е на приблизително 900,000км, обслужван само с РАО/естерно масло и никога не е имал нито теч на масло, нито какъвто и да е проблем с мотора. И сега дават перфектни показания на цилиндрово-бутална група. За сметка на това, други, редовно карани къде малко, къде много извън нормалния пробег за даденото масло, с група 3 масла, са фитка на 200,000км. Разбира се, да купиш кола от последната описана, и да започнеш да й слагаш хубави масла е също почти обречена кауза...

Отделно от това - казваш, че се препоръчват "само" Американски масла... това, само по себе си отново не е така - препоръчват се най-различни, подходящи за съответния автомобил и бюджет. Eneos Sustina, Mobil 1, Liqui Moly, Motul, Silkolene/Fuchs и т.н. Видно е, ако изброузиш темата назад. Иначе - в американските масла няма нищо лошо, просто защото са най-коравите и технологично напредналите. Факт. Една компания, като Red Line, например, е родена в рейсинг-а, и има най-много опит от който да е производител в това отношение. Дали компания, с чийто продукти оцеляват най-агресивните рейсинг сетъпи и редовно побеждават няма да може да направи добро масло за стокова кола?


Радо, не е трябвало да правиш тая галимера - естерните и РАО масла имат една особеност - когато се преминава към тях, е хубаво да се покарат "тестово" едни поне 10,000км, за да сработят на макс. Често "изчезва" някакво количество в този период (0.5 - 1 литър), но това е заради депозирането на естери и фрикшън модификатори по металните части на мотора, а не защото се горят. След това не би трябвало да го пипа. Тези масла обикновено не могат да се "стекат" на 100% в картера, защото си стоят по чарколяците в мотора. Което всъщност им е една от най-силните страни (полярността).
Този Кастрол не би трябвало да го караш за дълъг период от време с 200-250 От високите обороти и жегата се пени много доволно и става "летлив"... не го харчиш (цялото к-во), а повечето се изпарява Ако наистина си я газил така, махай го направо. Ще направиш беля... Ако искаш да караш с този Кастрол, не я гази продължително време във високи обороти.

Тъй като виждам, че има нужда, а и по повод маслените добавки, пускам две видеа. Изгледайте първото и след това - второто. Подобни спекулативни тестове (като първия) в индустрията са ежедневие. Сериозните компании НЕ правят подобни Falex тестове. Вече виждам, че и в България се правят такива "демонстрации", където масово има цъкащи с език хора я за добавка, я за някакво масло.

За това видео Royal Purple бяха сериозно оплюти от експерти и технолози (можете да разгледате и коментарите под видеото в тубата). Няма смисъл да пояснявам, че се "тества" най-високия клас на Роял Пърпъл с най-ниския на Амсойл


А сега вижте това видео, с пояснения и демонстрации... особено интересно е в частта с Head & Shoulders Толкова по въпроса с "Extreme Pressure" публични тестове извън лаборатория и разни добавки.