Да Краси е Агента, но маи не е при Митака. Потърси в Сервизи и Магазини или на лични за координати.

мне, отдавна действаме самостоятелно с колегата венци. скоро ще открием и нов сервиз - Subaruland

преди да се правят ремонти - се прави диагностика. има си тестове за всичко - и за разхода на масло, и за духнали гарнитури. ако има запечени сегменти се оправят само с промивки, ново хубаво масло и пълна газ все едно колата е крадена. в повечето от случаите със субару това помага - особено при 2.0 двигателя, който по принцип е брониран. но условието е колата да се кара юнашки - с леко каране нещата се случват много бавно или не се случват, сегментите не могат да натиснат хубаво стената на цилиндъра, защото хубаво налягане в горивната камера има само при раздаване на газ. трябва да се правят и по-дълги пробези - ако примерно колата се пали, минава 5-6км и после се гаси, нищо не може да се случи, защото маслото изобщо не може да се загрее добре.

и все пак, ако има механичен проблем, или колата е много лошо прегрявана и е оставяна без масло - 100% помага само разглобяване. но има и доста други алтернативи без ремонти. при субару няма чак такова износване на цилиндър че чак ключа на сегментите да се отвори - елипсата е само няколко стотни, а и такъв двигател тропа силно на бутала. проблемът в прегретите сегменти е че омекват, а ментеливите пък(по 50-60лв комплекта) са си меки по принцип - а те трябва да са като яки пружини. ако има драскотини по цилиндрите, разхода не може напълно да изчезне. тогава се изпробват масла с по-сериозен вискозитет - примерно 10в40, 15в50. в някои случаи, при сериозни драскотини или много силни нагари по сегментите - след промиване започва силно пушене през аспуха, което не престава. тук вече няма какво да се направи - освен да се комбинира масло с добавка за износени сегменти и наранен хонинг. но при всички случаи трябва да се раздава смело газ, и просто да се намери подходящото масло. в много редки случаи драскотините по цилиндрите са толкова сериозни, че да се налага подмяна на сегментите. аз съм ремонтирал стотици двигатели на субару - досега не съм видял 2.0 атмосферен да е смазан дотолкова, че да се налага смяна на сегменти. точно този двигател държи на абсолютно всичко.

затова конкретно за разхода на масло препоръчвам промиване с марков флъш, и безстрашно да се раздава газ с ново масло - какво да е, просто да е прясно. ако е нисък клас или е евтино - да се сменя често, на 3-4000км. ако е хубаво синтетично масло - просто да се долива. когато двигателя започне да пуши отзад през аспуха - значи е започнал процес на изчистване. разтворените нагари освобождават сегментите - но едновременно с това се изчиства и стената на цилиндъра, показват се драскотините и затова почва да пуши. ако пушенето не престане - се преминава към масло за износени двигатели - то е извън спецификациите за субару, и е доста по-гъсто. но пушенето трябва да го има винаги - а не примерно само като се дава газ. появата на пушек е признак че нещо се случва. при субару пушенето е само през сегменти - тези двигатели нямат проблеми с гумички и водачи на клапани. затова преди да се премине към по-гъсто масло, двигателят трябва да се изчисти с каране и доливане на масло, или с киснене с разни препарати и флъшове. марковите препарати, промивки и масла са абсолютно неутрални към железата и уплътненията на двигателя, имат отношение само към нагарите - затова и са 100% безвредни. има и разни други начини с киснене с нафта, газ - но те са подръчни алтернативи

задължително е във всички случаи да се кара яко, двигателят има нужда от натоварване за да се случи изобщо нещо. няма каква щета да стане - то щетата вече е причинена, и няма как да стане по-лошо. ако се кара лекичко - с каквото и да го обработваш, резултат няма да има, или ще е много малък.

самият ремонт на сегменти не е скъп. просто за да има ефект трябва да се използват само оригинални сегменти и гарнитури. отделно профилактика на главите и клапаните - инспекция на клапаните и водачите, припасване на гнездата с паста, челен шлайф. затова цената от 1500лв нагоре е съвсем реална, дават се доста пари по шлайф базите. ако някой прави двигателя за по-малко пари, значи спестява част от задължителните неща или използва евтини черколяци. резултатът е че двигателя ще тресе, няма да има достатъчно мощност и кпд. примерно при подготовка на по-сериозни двигатели - ние плащаме над 1500лв само за механичните обработки на глави и блок. при 2.0 атмосферен на субару без чаши на повдигачите - профилактиката само на главите е между 250 и 400лв, според зависи какво правят "главарите". някои само откопчават клапаните и ги претриват с паста, други правят пълна ревизия, сменят водачи и гумички, после правят припасване на клапаните и накрая тест за херметичност. затова има и разлика в крайната цена - има и сериозна разлика в поведението на двигателя после.

духналите гарнитури са съвсем друга история. обикновено при духнали гарнитури няма загуба на антифриз - просто се препълва преливното казанче, а радиаторът остава празен. ако се кара едва едва - двигателя започва да "пие" антифриза и да го изхвърля през аспуха - тогава има и загуба на антифриз без да има течове никъде, а отзад пропушва бяло и мирише на антифриз. но преливното казанче се пълни и ако има лека пукнатина в самият радиатор, или е повредена капачката - не може да си смукне антифриза обратно като изстива системата, а теча не може да се открие лесно. в много редки случаи може да тече антифриз през гарнитурите на главите - вижда се следата отзад и отдолу на главите. това обаче почти в 100% от случаите е на 2.5 двигателя, на другите субару двигатели такова нещо почти не се случва. капачката е на около 1 бар налягане - затова е нормално маркучите да са твърди. загуба на антифриз може да има през маркучите на газта, през пукнатина на радиатора, да тече водна помпа или отоплителното радиаторче в купето. двигателя може и леко да надува - ако е правен некачествен ремонт. понеже гарнитурите на главите са матални, те могат да изкарат много време и съвсем леко да духат. теста е само един - откачат се всички маркучи на газовата, системата се обезвъздушава принудително, преливното казанче се пълни поне до средата, над чертичката за максимум - след това ПЪЛНА ГАЗ. вдигаш колкото можеш да си позволиш, но задължително да е над 100км, и то с газ до ламарината. най-добре е да се стигне до 150км/ч на заварка. ако не може да се кара с висока скорост - поне да има максимално натоварване нагоре по някакъв стръмен склон. след това спираш, и без да се гаси двигателя - поглеждаш в преливното казанче. ако е духнал гарнитури - там 100% ще е страшно бълбукане. ако е спокойно - колата 100% няма проблем с гарнитури и се търси теч. този тест е далеч по-ефективен от химикалите за проверка на газове в антифриза, и е 100% точен. ако има мехури - явно е хвърлена бялата кърпа. ако няма мехури, но казанчето е пълно - се гледа за дефектна капачка. ако е пълно, а капачката е наред - се търси пукнат радиатор.

ако теста не покаже духнали гарнитури - се търси теч и готово.

досега с всички тези тестове - и за разход на масло, и за гарнитури - имаме много висок коефицент на успеваемост, и много двигатели се оправиха без ремонти от типа "ако стане стане". имаше и такива които са ремонтирани, и после принудително минаха при нас същите тези процедури за да има успех ремонта. но има и случаи в които просто няма какво да се направи.

правилото е - двигател не може да се счупи от прясно масло. ако постигнеш разход 1-2л на 10 000км - това е съвсем допустимо и няма никаква причина за притеснение, просто доливаш и си караш смело. проблем е разход над 3л на 10 000км, или когато маслото внезапно изчезва за 1000км. имаше и такива случаи - примерно 5-6000км няма никакъв разход, и после за 500км 1л го няма. тогава се търси причината - в какъв режим е двигателя, какво е маслото. при духнали гарнитури първо се търси причината да духнат - за да не духнат наново след ремонт. субару не духа гарнитури ако не е имало загуба на антифриз. само турбо двигателите могат да духнат без загуба на антифриз - отлепват им се гарнитурите от силни детонации. дори стрелката да е влязла в червената зона - ако системата е била пълна и без въздух, гарнитурата оцелява. гарнитурите се отлепват чак като кипне сериозно чайникът и системата е пълна с кипящ антифриз и пара.

всички тези неща могат да бъдат установени в читав сервиз - и да се реши дали само ще има профилактика, или скъп ремонт. всеки грамотен човек и сам може да си проведе диагностиката без посещение на сервиз - но трябва да знае какво да прави. давам ви нещо като наръчник - който му е мерак, да тества иначе в който и сервиз да идеш и да кажеш искам да ми смените гарнитурите или сегментите - няма да откажат, дори всичко да им е наред най-сладки са клиентите, които идват с готова диагноза - механиците просто запрятат ръкавите и почват железата.