O, това е много хубав и смислен въпрос. Ще се опитам да отговоря кратко, защото нормалният отговор на това предполага няколко страници четиво.

Не се бъркай по идентичния HTHS на 5-40 и 10-40. Останалите им параметри са различни, но главно разликата между тези Red Line масла (при други марки ще е различно) е в "стартовия" вискозитет при ниски температури, количеството добавени полимери (подобрители на вискозитета/VIIs) и в това, че 5-40 има CJ-4 approval за дизелите и VW505.01 до 2004-та (след 2004-та 505.01 се променя).
Казано с други думи на съвсем достъпен език това значи, че с 10-40 ще имаш (почти) максимална мощност, по-бърз спул и по-стабилен маслен филм в най-натоварените зони на мотора, докато с 5-40 - ще имаш по-добър студен старт, за сметка на една идея по-малко мощност (заради Viscosity index improvers). 5-40 също така ще Sheаr-ва малко повече и по-бързо заради наличието на повече полимери в този грейд.
Например - при студен старт na 5C ще имаш около 25% "по-лек" вискозитет с 0W-40, спрямо 5W-40. Тези 25% при Субару не са задължителни, защото и 5W му е перфектен в нашите условия, но при GT-R тези 25% по-лек вискозитет са жизненоважни, за да не му изпилиш вътрешностите първите няколко секунди.

Мисли така - 10W-40 за максимална мощност, по-бърз турбо спул и по-стабилен маслен филм за по-дълъг период от време и 5W-40 - за по-добър студен старт и по-малко мощност (и икономия на гориво). 10-40 също така можеш да караш с еднакъв успех един ден на писта и същевременно - да си джиткаш градско.
Отделно от това - до скоро RL 5W-40 нямаше модификатори на триенето (Friction modifiers) във формулата си, докато 10-40 имаше МНОГО такива. От края на 2013 5W-40 също е фрикшън модифицирано масло, но с една идея по-малко FMs, отколкото в 10-40.

Относно HTHS - 10% разлика в HTHS-a на пръв поглед е незначителна, но в реалния свят може да е разликата между блокирал мотор, или такъв, който съвсем леко е "пипнал" лагер, оставил е сянка, но си е в перфектно здраве и върви. Не забравяй, че HTHS индексите винаги се посочват на т.нар. Virgin Oil (чисто ново, неработило масло), но колкото повече работи -> толкова повече Shear-ва -> губи вискозитет -> спада HTHS индекс. В зависимост от базата, производителя и добавките може при VO (virgin oil) HTHS да ти е 4.4, но след 2,000км вече да е 3.8 или дори по-малко. За пример - М1 0-40 има доста сериозен Shear и в началото на HTHS тест-а показва 3.85, но накрая на теста (при 150С) вече е 2.79, което са си едни 27.53% загуба.

Най-добре е да се кара с т.нар. Straight Grades - примерно SAE30. Ако това не е възможно - тогава е хубаво да се кара с максимално близки индекси на Multi-Grade масло, които околната температура позволява. Например за стоково или леко моднато Субару пролет, лято и есен е по-добре да го караш 10-30, отколкото с 0-40.

При естерните (а често и при РАО) масла има два мулти-грейда, които имат параметри на стрейт-грейд - това са 15W-40 & 10W-30. От произведен естерен сингъл грейд SAE30 и SAE40, готовата база е толкова добра, че дава параметри като на мулти-грейд (10-30 и 15-40). В тези два мулти-грейда (които са всъщност сингъл грейд) не се добавят никакви подобрители и това ги прави толкова ценни.

По-ясно ли е сега?

Мдааа, ако имаш време ш желание - да отговаряш, аз ще продължа с въпросите.

Избрах си 0W40 - като отправна точка, за да видя как ще "тръгне" в моя двигател самото масло, няма горене на масло, промяна на цвят и други странности - въпреки, че в момента, в който се сложи маслото колата се донастройва на яка заварка. Не съм се заравял толкова за нещата, които споменаваш за сингъл грейд маслата, но като слагах 0W40 - 10W30 - ми се стори неуместно за моя "хлабав" мотор.

Последен въпрос за сега - на какво се дължи намаляването на вискозитета на 10W40 спрямо 0W40 след 90-ия градус - съответно 15.1 срещу 15.4 cst и изобщо приравнения им вискозитет след 60-я градус, а същевременно има по-голяма стабилност на молекулата, според HTHS данните. Тъй като няма данни за вискозитета при темп. - примерно 120 С - тази тенденция запазва ли се с температурата и изобщо нарочно ли се държи така това масло или 0W40 е с много VII?

ПП Сега зацепих, защо препоръчваш 10W40 за макс мощност...

За мен е удоволствие. Радвам се, че в този форум хората вече наистина говорят много грамотно за маслата и не си ги избират само по хартиения каталог в масларницата С каквото мога - ще помогна, ако аз не мога да отговоря, ще питаме инженерите на Red Line. Това много ми харесва в тази компания - директен достъп дори до шеф-технолога на компанията и брилянтния съпорт

Ако е "хлабав", тогава 10W-40 или (още по-добре) 15W-40 би било чудесно за през лятото и по-стабилно от 0W-40. Последното ще ти осигури наистина добър ойл флоу, но ако смяташ да даваш газ, аз бих препоръчал естерно 10/15-40 или (друг) стрейт грейд, примерно SAE40 (или SAE30 за стоков мотор). С него ще покаже най-добри резултати. С 0-40 имаш смисъл да караш ако навън е -10, караш GT-R, или моторът е доста "мръсен" отвътре. Имай предвид, обаче, че масла, формулирани с "петролните" групи 2 или 3 в мултигрейд 20W-50 ще ти дадат по-слаб (тънък) филм от изцяло естерно 10W-40. Реално SAE50 от петролни групи при 100-120С става SAE30 (или даже по-малко) при лагерите. Затова е изключително важно хората да знаят от какво "аджеба" им е направено маслото.

Предполагам, че си си отговорил сам, но ако не - намаляването на вискозитета при 100С при 10W-40 се дължи на малкото VIIs (Viscosity Improvers), спрямо концентрацията им в 0-40. Всъщност това "намаляване" прави маслото "по-течно", вади повече мощност, отвежда повече топлина от мотора и най-важното - прави го изключително "Shear-stable". Ако искаш да им видиш вискозитета (и стойностите на Cst) при различните температури, кажи и ще ти ги извадя.

@proscrip - ето ти и вискозити графика в "горещите" зони на маслата, за които говорим - от 5-30 до 10-40. Пуснал съм я до 150С, защото след това и с Еванс да караш, вече няма значение Обърни внимание, че заради подобрителите на вискозитета 5-30 е "по-вискозно" (гъсто) масло от 10W-30. Същото важи и за 0-40 спрямо 10-40 след 90С, докато преди 90С е обратното. Ето, това е нагледен пример за ролята на полимерите (Viscosity Index Improvers) в маслата. Докато масово хората си мислят обратното - че 10W-40 е по-вискозно от 5-40 при нормална, работна температура. Понякога е трудно да асимилират колко бъркат...


С маслата винаги е компромис между по-лош или по-добър студен старт, повече мощност, по-добро охлаждане и степен на защита или по-малко такива... Как ще се подреди пъзела от тези фактори е въпрос на индивидуален подход и приоритети. Но няма такива понятия като общо генерализиране с "по-леко" или "по-гъсто" масло... Умирам си от глупост, като чуя в някой "сервиз" - слОжи е т'ва масло, щото е по-гъсто... ама това "в кой точно темп. диапазон е по-гъсто спрямо "онова"", и дали точно в този диапазон, в който трябва не е точно обратното... това няма значение... Другия "мит" е "много е висока температурата, трябва да сложим по-гъсто масло", а той кара с 5-50... и слагат 20-60... и тя, температурата отива още по-нагоре.

На всички масла вискозитета им намалява с увеличаване на температурата. В случая причината е, че 10w40 е с по-малък вискозитетен индекс от 0w40, съответно при 120°C ще е с още по-малко cst. Из мрежата има калкулатори, с които лесно да си сметнеш вискозитет при произволна температура, примерно тук и тук.

Мдааа, когато тръгне човек да ги пише и осмисля нещата, започва сам да зацепва, кое как и защо се случва - както няма спортен джип, така няма и универсално масло за всякакви изисквания - колкото и някой да се опитват да направят и едното и другото. Вчера, подчертавам - "вчера" ми светна, че има нещо гнило в тез VIIs и вискозитета на маслата и стабилността на молекулата при висока темп - дори разбрах, какво означава сингъл грейд масло и в какво се крие неговия чар... , все неща, които си мислех, че съвременния маркетинг преиначава и ни сипва през капачката разни бози...

Забелязвам, че от миналата година - някои сериозни производители на масла, започнаха да използват бази гр. 4 и 5 и да предлагат много интересни неща, които средностатистическия европеец още 5-6 г ще подминава, за съжаление са главно с такива вискозитетни индески, които не са за субару...

ПП - Моя двг е хлабав - единствено откъм клирънс - бутало - цилиндър - поради простата причина, че на цилиндри с допустимо износване и елипса, бухнах нови ковани бутала - със съответните сегменти, които си дойдоха с тях. От към допуски в лагерите - съм дори на долната граница. В общи линии като се запали - няма прихлопване на нищо, след 1 мин ставаме малко шумни и като загрее поутихва, но утихва съвсем, единствено когато се настъпи.

Ами да, няма "универсално" масло - едно ще е добре в даден диапазон, друго - в друга дисциплина... Колегата zk добре го е казал с едно изречение - Viscosity Index-a казва много неща.

И тук, обаче, има уловка - по презумпция колкото по-висок е вискозити индекса, толкова по-добре, само, че висок вискозити индекс може да се постига и с вискозити импрувъри. Но и тук "базата" има огромно значение - защото, за да направиш 10-30 едно масло, с "петролна" база, ще трябва бая сериозно к-во VIIs, докато ако изкараш SAE30 от РАО база, то ще има производителност като 10W-30 без никакви VIIs (сиреч - ще се държи като SAE10 при 0С и като SAE 30 - при 100С)... съжалявам, ако стана пълен мармалад...


P.S. За теб 10-40; 5-40; 0-40, всичките са ти ок... аз бих карал лятото с 10-40, или дори 15-40, а зимата - с 5-40. В случая с Косуорт карантии на 0.06 карам с 5-30 или 10-30... но ще кача малко нагоре през лятото.

щом двигателят е с ребилд, значи е чист и няма нужда от 0w40. това че буталата са по-хлабави не е проблем - просто ще похлопват малко на празен ход и нищо повече. разход на масло се появява при запечени сегменти или издраскан хонинг, или в най-лошият вариант - прегрети и отвърнати сегменти. първите два варианта се лекуват, но ако сегментите са отвърнати, няма как да се оправят с масло.

Red Line 0w40 го използваме предимно при проблемни двигатели - карат с него поне 5000км, дори да го харчат. допива се, и след определен пробег се минава на 10w40 или друго. иначе ако се почне направо с 10w40 - почистването на нагарите става по-бавно. затова един пробег от 10 000км е просто началото на лечението на двигателя - или ако си е наред това е един вид профилактика. има такива които закисват веднага, но други имат нужда от по-голям пробег, зависи колко е пострадал. 0w40 слагаме дори на субара с газова, въпреки че спецификациите му не отговарят на газова уредба - но еднократно не е проблем, това пак се прави за профилактика, заради почистващите качества на това масло. после минават на EURO сериите или на AMSOil

0w40 препоръчват и при надути двигатели, те имат повече картерни газове - но тук мненията са противоречиви. англичаните са за 0w40 при субару, но технолозите на редлайн препоръчаха 5w30 и 10w30, особено ако двигателя е с ребилд или е в добро здраве. за големите мощности 10w40 или направо 15w50. в общи линии - всичко става при нормален двигател до около 400кс, трябва просто да се провери дали има разход на масло. пробвахме всички варианти, все с надути двигатели и пробези от по 10 000км - с тънките масла двигателят се развинтва по-добре. за мощности от порядъка на 450кс - каквито са повечето стрийт субара - 10w30 и 10w40 като че ли са най-подходящи. ако има много градско - 5w30 и 5w40. пистън слап няма при никой от двигателите които подковахме, чак след 20 000+км започва да се чува тихо потракване на буталните болтове. но става дума за двигатели които сме направили на 6 стотни - на тези на които са им пуснати буталата отвисоко без шлайф на цилиндрите винаги се чува потракване, без значение с какво масло са. а ребилднат турбо двигател на хлабини по спецификации, с оригинални бутала и газова уредба, с 5w30 EURO направо мърка.

дори ако са сменяни сегментите - без хонинг - двигателят може да продължава да тресе на празен ход. това е заради нееднаквата компресия на цилиндрите, и е доста дразнещо. имаме един такъв форестър, 2.5 турбо с газов инжекцион, бяха му сменявали сегменти, но продължаваше да тресе. пуснах го на Red Line 5w30 EURO, след няколко хиляди км тресенето изчезна напълно. разход на масло - никакъв, за 15 000км пробег на газ. друг форестър - 2.0 турбо - имаше доста сериозно тресене. мина на Red Line 0w40 - и се оправи за по-малко от 1000км пробег, буквално за една седмица.

е да де похлопване и тресене на ниски обороти не е кой знае какъв проблем, но има момчета които страшно много се дразнят и притесняват от него. принципно турбо двигателят е оптимизиран за турбо режимите, и понякога не е особено комфортен на ниски или преди на дойде турбо режимът. особено когато е на повечко километри. само турбо субарата с VVT истема и TGV-та работят добре и на празен ход.

страшно много помагат и подобни кабели, кръгово заземяваме. неравномерната работа понякога е причинена от жици, а не от различна компресия на цилиндрите. като се успокои двигателят, на празен ход намалява и похлопването на буталата:

http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40

всички тези кабеляци наистина помагат при коли с по-стара инсталация. на празен ход показанията на повечето от сензорите са около или под 1 волт, и всеки паразитен сигнал води до тресене и потракване на двигателя. стари субара преди 2000г започват да работят значително по-добре с такива кабелчета за по 20-30$, просто се прекарват няколо допълнителни маси

Направихме и Фесйбук страница на Red Line - хем си я заслужава с отличните резултати, хем е модерно

Заповядайте, и ударете по един "Лайк", обещаваме, че ще бъде най-полезната и забавна страница за масла в България - https://www.facebook.com/redlineoil.bg


Прави ни силно впечатление, че цялото това "Английско/Американско" ноу-хау, което вкарваме, се копира брутално - къде повече, къде по-малко и изведнъж Evans & Red Line станаха много популярни в някои повече или по-малко известни перформънс центрове Разбира се, ние нямаме против, само припомняме думите на Джей Лено, че един проект е на правилен път тогава, когато дава отлични резултати и... има много опити за копиране
Спомняме си с усмивка, когато говорихме със същите тези хора, в тези центрове преди време и ни гледаха с неразбираща, иронична усмивка, когато говорихме с ентусиазъм за Evans & RL - а, сега са им любими

1 -ин "+" във фацето и по този повод две актуални снимки :

още една японска легенда - АЕ86. автомобилът е състезателен, пилотира го Мирослав Йотов. заредихме 4АГЕ-то с Red Line до козирката предстои нова настойка на електрониката - с Red Line двигателят започва да работи по различен начин, повишават се компресията и КПД-то му. електрониката на бигачките е настроена на предела, затова при всяка смяна на типа консумативи се налага нова настойка за оптимална работа.

4AGE на TOYOTA е един от най-здравите двигатели в света, първият сериен двигател с 4 клапана на цилиндър - за него се говори че е брониран. без проблем в стоков вариант се върти до около 9000об - и може да стои над 7000об повече от половин час, без никакви допълнителни модификации. първият модел е пуснат на пазара през 1983г, произвежда се до 1987г - но дори и сега успешно се използва за различни типове състезания, в атмосферен и турбо вариант. След дъгли години на молитви и надежди от страна на феновете, TOYOTA в тандем със SUBARU произведоха GT86/BRZ - също много успешен спортен автомобил, но все още далеч от славата на AE86.

Краси, а AMS Oil ще внасяте ли още? Аз до смяната на маслото имам още около 10000 км., но ми трябва малко за доливане. Ползвам 10/30 Signature серията.

Иво, можеш спокойно да минеш да си вземеш за доливане Amsoil Signature 10W-30 от Красимир, или той да ти прати някъде

Здравейте,
Имам следното питане.Миналата седмица колата беше в сервиз за диагностика и при местенето на автомобила между клетките едно от момчетата каза,че автомата бил леко муден и че това не е характерно за него,което на мен не ми прави впечатление.Маслото и филтъра са сменени преди не повече от 12000км.В началото след смяната усетих обаче,че не сменя толкова плавно колкото преди но го отдадох на новото масло.Питането ми е с някоя от добавките на Lubegard за скоростни кутии може ли да се подобри състоянието му или по-добре направо ново масло и филтър ?
http://www.lubegard.com/C-110/Transmission-първите две ми се виждат добър избор.
Колата е Outback H6
Благодаря.

Колега, Вие най-добре си познавате автомобила и би трябвало да усетите дали има влошаване след смяната. Освен ако няма генерален проблем (който вярвам, че Вие няма как да подминете), няма как човек с едно местене от клетка в клетка, да направи генерално заключение дали е муден или не. По-важното е Вие какво усещате и ако смятате, че няма промяна, значи би следвало всичко да е наред.

С прясно сложен и правилно подбран флуид не би трябвало да има влошаване при превключване, а напротив - точно обратното. Тъй като от поста Ви не става ясно какво масло е инсталирано, ще помоля да споделите. Също така ще е добре да се знае (ако имате идея) какво количество от старата течност е извадено от агрегата. За добавките на LG ще Ви отговоря след това.
Поздрави

Alex Благодаря за бързият отговор.
Respond-a на автомата е както в началото когато купих автомобила и не усещам разлики.Все пак през ръцете на човека са преминали доста коли от марката затова и взех под внимание изказването му,а и не съм карал друг Outback за да имам база за сравнение.Според фактурата са сменени 6 литра масло в атф-а,но при цена от 16лв./литър мисля,че може би не е бил най-добрият избор:)

Здрасти отново,

Аз питах не толкова за марка, колкото за спецификации, които покрива това, което са ти инсталирали. Едно АТФ масло не е нужно да струва 100 лв./л., за да е качествено (но цената е един от признаците). Просто скъпите АТФ-и са с много по-висок клас добавки (от там и цената им), които запазват качествата и стабилността на вискозитета за по-дълго време. Това само значи, че евтините АТФ-и ще трябва да се сменят доста по-често (примерно макс на 20-30,000км), докато един качествен такъв флуид може спокойно да изкара и 100,000км без да мръдне, но това не значи задължително, че евтиното масло е лошо. Това не важи за други автомобили и техните изисквания за специфични масла, какъвто примерно е случая с +4 на Крайслер. Амсойл сега пускат АТФ-и с гарантиран пробег от 250,000мили. Има и доста успешно формулирани "универсални" АТФ-и, какъвто примерно е LUBE1 Universal ATF.
Проблем с работата на AT може да има тогава, когато маслото не отговаря на спецификациите за триене и температурна устойчивост. Влошаване качеството на превключване при смяна на АТФ масло идва от неправилни фрикшън характеристики на флуида.
Ако не ти се занимава със смяна на това масло, сложи си тази добавка на LG, но се увери, че маслото, което ти е сложено е type "J" ATF. Много механици правят грешка, мислейки, че Dexron III е абсолютно ок, но не е (освен за най-първите автомати на Субару). Даже от Субару отричат инсталирането на Dexron III. Въпреки, че Nissan Matic J и Dexron III имат доста сходни фрикшън характеристики, имат разлика във вискозитета.
Type "J" e 6.0 Cst @ 100C, срещу 7.2-7.5 Cst за Dexron III, което е достатъчна причина за несъвместимост в автоматична кутия и гаранция за по-лошо превключване.

Сертифицираните от Субару флуиди "type" J са Castrol Transmax-J, Pennzoil ATF-J, и Idemitsu HP. Има и други, които не са минали сертификационна процедура на FHI, но също са формулирани с нисък вискозитет и покриват напълно type J.

Стана сложно, но ако все пак ти е сложен обикновен Dexron III и не желаеш да го смениш, можеш да го оправиш с добавката на LubeGard от линка малко по-горе. Има много изписано в нет-а за това. Ако искаш и ти е интересно, кажи, ще ти пратя линкове да четеш...


== Edit ==
Много помага също смяната на филтъра с нано-синтетик такъв. Това удължава значително живота на маслото и кутията като цяло, а маслото седи като "ново" много по-дълго време. Има поне 5 читави производителя, правещи такива филтри (Fram ultra серия, Amsoil и т.н.).

Alex много полезна информация.И аз до преди поста ти мислех,че Dextron III e маслото което трябва да се слага в скоростите..За съжаление нямам представа дали е type J или Dextron III но мога да се обадя в сервиза и да попитам какво са сложили.За момента ще избера варианта с добавката на LG и по-късият пробег след това ще премина може би на ATF D4 на Redline имам добри впечатления от моторното им масло което смених миналия месец,а и щом казваш,че с висок клас атф пробега се увеличава драстично
Относно линкове-те пращай новата и полезна информация е добре дошла )
Поздрави

Основната разлика при АТФ масло от 16 лв. и такова от 50-60 лв. е предимно в това, че второто няма да има никаква (или съвсем малка) загуба на вискозитет при високи температури, докато това, от 16 лв ще има сериозен shear / viscosity loss. Групи 2 и 3 не са температуроустойчиви, а това е важно за АТ. От там и необходимостта от по-честа смяна на по-евтиния флуид. Погрешно е човек да си мисли, че масло от 16лв може да го кара толкова, колкото и това - от 50 (цените са примерни). Също толкова грешно е да се приема, че това, от 16 лв ще счупи кутията. Нищо такова, стига да се сменя просто по-рано. Dexron III e ок за по-старите Субара (преди 2000-та), при по-новите също ще работи, но не толкова добре, колкото покриващо type-J масло. ОЕМ-ската препоръчка е за "J" и това не е случайно. Световната статистика показва, че >80% от фаловете на АТ се дължат на прегряване и практически блокиране работата на флуида.