Red Line 5w40 EURO свърши, но всеки момент трябва да дойде новата доставка. Red Line 5w30 EURO е наличен, Lubegard Engine Flush също. AMSOil Power Foam няма, и не е ясно кога ще успеем да го заредим - за AMSOil търсим канал за доставка направо от Щатите, поради невъзможност да се използват адекватно европейските дилъри.

Засега при липса на AMSOil Power Foam се ограничаваме само с промиване с флъшове, и после третиране на двигателя с добавки за горивото Red Line SL-1 и Lube1.

Координатите на сервиза са:
https://www.google.com/maps/dir/42.6309 ... m0!1m0!3e0

В такъв случай ще намина да взема каквото има. Може и АмсОил-че да сипя, ще му мисля като дойда :smile:

500+кс Опел Манта 2.0 Турбо. Red Line 5w50+Red Line ZDDP за двигателя, MTL+75w90NS за скоростите(гетраг). Освен че е ужасно бърза, колата е и много красива:

Понеже доста често ме питат какво количество масло трябва за смяна на субару - цифрите са при коректно източване на маслото, т.е. когато е топло:

4 цил. двигатели - 4.5л, или 5 кварти
6 цил. двигатели - 6.5л или 7 кварти
Дизелов боксер - 6.5л или 7 кварти

Ръчните скоростни кутии събират около 3.5л масло, или 4 кварти
Преден диференциал - 1,4л
Заден диференциал - 0.8-1.2л

Автоматиците:
4ст автоматик - около 6.5л, или 7 кварти
4ст автоматик след 2005г - 7,5л или 8 кварти
5ст автоматик - около 7л или 7,5 кварти
CVT - новите вариаторни кутии - 9л. При тях особеното е - понеже пробката за наливане е отзад на кутията, а не отгоре - че маслото се налива до ръба на пробката(8л), пали се двигателя и се долива още около литър масло, докато се напълни.

Ценова листа за продуктите на Lubegard и Lube1. ATF и CVT маслата на Lube1 са синтетични от най-висок клас, и са едни от малкото универсални масла за автоматици - т.е. покриват повечето популярни стандарти, с изключително мощен пакет от добавки. Покриват стадарта и за автоматиците на Субару - дори най-новите NS Lineatronic CVT

Прекарахме доста тежък, но затова пък ужасно интересен уикенд - Super Drift Series, Round 2, Сепарева баня. Адреналин и адреналинки в изобилие, красиви автомобили, първокласни пилоти, оспорвани битки, много пушек и рев на двигатели - това е дрифта в България. Бяхме поканени за съдействие от организаторите - и естествено го направихме със стил

Има много, много снимки - скоро ще излязат и видеоматериали.

https://www.facebook.com/ThePowerCrewBg

https://www.facebook.com/SpeedNinjas

Засега и трите състезателни автомобила, които зареждаме с нормални Red Line масла(а не рейсинг) - показват стабилни параметри, въпреки свръх натоварения режим. Longlife маслата(с пробег 15 000км) нямат никакъв проблем и при екстремните режими на дрифтачката на Алекс Матрицата. Вече три състезания V8 двигателя му е по два дена постоянно на прекъсвач, с Red Line 15w50 - и няма никакви признаци за шерване на маслото или промяна на характеристиките му.

Маслото на състезателния автомобил на Ангел Григорчев, също Red Line 15w50 - подменихме не защото е имало проблеми, а защото наближава една година. Заради окисляването маслото на двигателя е добре да се подменя всяка година, дори да не е стигнат препоръчителния пробег.

Огромни благодарности към Алекс за мигновената реакция и изключително коректното отношение, нехарактерно за нашите географски ширини.

Здравейте,

Имам 2 въпроса към знаещите, относно премиум маслата пълна синтетика:

1. Ако годишно минавам до 10 хил. км, бeз да се реже колата в червения сектор, може ли да се кара с хубаво масло 2 години, без сериозен риск за двигателя? Нямам проблем със загряване на двигателя и не ми харчи масло. За някои масла се дават до 25 хил.мили пробег.

2. Колко време може да се съхранява едно масло като Ред Лайн или Амсойл, във фабричната си опаковка, без да се компрометира неговото качество? На опаковката пише ли дата на производство или някакъв срок на годност?

Поздрави

Пухи, по твоя т.1 - препоръката за смяна на естерни масла е 1г (или по-малко) при условие, че не е изминат съответния пробег. Причините за това са много и преди всичко афинитетът на естерите към влагата. Не съм сигурен какво разбираш под "сериозен риск" за двигателя, но аз не бих препоръчал по-дълъг период без смяна от 10-12м, независимо от това, че може да са изминати само (примерно) 2000км.

По т.2 - всеки производител препоръчва различен период на съхранение, в зависимост от базата на маслата си (тук РАО маслата са с най-дълъг период на съхранение заради липсата на афинитет към влагата), но като златна среда може да се приеме период от 5год.
И, да, РЛ принтира специален код на всяка бутилка, който съдържа инфо кога е произведена, коя е партидата и т.н. Всеки официален представител има на разположение съответната система за декодиране. При Амс е по подобен начин + код на дистрибутора.

И не на последно място, срокът на съхранение зависи от средата, в която се складират продуктите. Влага, пряка слънчева светлина и прочее фактори съкращават този период значително.

Какво те притеснява? Едва ли някъде можеш да намериш застояло на склад масло, каквото и да е то.

=edit=
Сега погледнах изрично - Shelf life на Red Line - 10год, на Амсойл - 4год. Защо е така - нямам идея, но това указват самите производители.

Здравейте,

Имам удоволствието да споделя с вас, че от днес са налични още два вида от великолепните Polyol-естерни масла на Red Line, с което вече се поддържа почти цялата гама на марката на склад в България. Казвам "почти", защото не поддържаме маслата на RL за окачване, компресори и за най-натоварените V-TWIN мотоциклети.

Новите попълнения са Red Line 75W-140NS Gear Oil и Red Line C+ ATF.



Red Line 75W-140NS GL-5
- Превъзходна, изцяло синтетична формула от бутиков клас, създадена от 88% PОE (gr. 5 Polyolester) и 12% РАО (gr. 4 Polyalphaolefins) бази, която гарантира отлично смазване дори при най-тежките и натоварени условия.
- Съдържа ЕР (Extreme Pressure) добавки като "нормалното" 75W-140 GL-5 масло, но изпитва недостиг на модификатори на триенето, с цел балансирано приплъзване.
- Високият вискозитетен индекс (VI) спомага за запазването на константен вискозитет и плътност на масления филм, независимо от температурните условия.
- Изключителна резистивност към загуба на вискозитет и намалена степен на оксидация в сравнение с други синтетики (особено тези, с минерален произход) и минералните масла.
- Особено подходящо за миксиране със 75W-90NS или MT-90 с цел повишаване на вискозитета при шумни и проблемни трансмисии. При миксиране 50:50 със 75W90 се получава мултигрейд от 75W115, което е изключително подходящо за модифицираните автомобили, със значително повече мощност, която трябва да издържи кутията.
- Подходящо за използване в clutch-type limited slip differentials в състезателни режими за максимално агресивно заключване (степента на заключване на LSD-то се балансира с Red Line Limited Slip Friction Modifier).
- Препоръчано за употреба при изискване за API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E, and SAE J2360
- Казано с други думи - ако си тормозите Субаруто с неземни коне, често и бързо му показвате къде точно е най-долното положение на педала на газта, карате по писти от всякакъв калибър, то един такъв микс ще му се отрази чудесно, а на вас - ще спести някой лев от евентуална щета.
- Цена - само 52.23 лв с ДДС за 1 US Quart (946мл.) от най-високия клас естерна синтетика, създавана някога.



Red Line C+ ATF (ако за вас световното автомобилостроене започва и приключва със Субару, и не знаете какво е Chrysler, спокойно пропуснете тази секция).

Любимото естерно масло на JEEP феновете в САЩ (а скоро и у нас), и особено на тези, с известен стремеж към офроуд
- Посреща и отговаря с удоволствие на Chrysler ATF+, +2, +3 (тип 7176) and ATF+4 (тип 9602) изисквания
- Предоставя 30% по-висок работен вискозитет при само 1/3 от изпарението на Chrysler-style петролните ОЕМ (и афтърмаркет) ATF-и.
- Носи със себе си брутална температурна устойчивост, и издържа (без да се притеснява ни най-малко) на екстремно високите температури в кутията, когато я тормозите, гарантирайки на феновете, че ще излязат успешно от калта или ще стигнат на другия край на реката със здрава кутия, без да им се налага да плуват с въже в ръка
- Удължава живота и спасява от скъпи ремонти и рибилд на АТ, поради простата причина, че при АТ 85% от фаловете са поради прегряване на маслото.
- Изключително концентрираният "hi-end"-рски пакет от детергенти гарантират чистотата на компонентите в кутията и поддържането им в "like new" състояние.
- Позволява работа в супер-термо-натоварени режими без да се разпада и образува депозити, без да запушва фините клапанчета и без да депозира отлагания върху ламелите в кутиите.
- Позволява значително удължен пробег между смените спрямо ОЕМ-маслата (които са главно с петролен произход от групи 2 и 3) и по този начин ви пести известно количество ценни финикийски знаци.
- Red Line C+ ATF предоставя абсолютно точно до милимунда точните фрикционни характеристики, както е изискването по MS7176, гарантирайки правилното превключване (и усещане за такова), и правилното "заключване" на торк-конвертора. Имайте предвид, че употребата на неправилното (или нискокачествено) масло може да причини Армагедон на вашата кутия, или казано с други думи - рязко и нервно превключване, което се усилва в двете температурни крайности (студено или горещо масло) и да накара торк конвертора да заключва "на тласъци", което пък скоро ще му разкаже играта.
- Red Line C+ ATF с гордост споделя, че именно този флуид държи световното първенство по работа при извънредно ниски температури ("само" -60С) без никаква промяна в превключването и работа на автомата. Така, че ако на ключа ви има лого на Крайслер и сте твърдо решени да ходите на риба (или русалки) в Сибир през Декември (тази година), то, постарайте се да карате със С+ ATF, за да не ставате зарезил някъде по пътищата или извън тях, в зависимост от настроението
- За капак - висококачествените противоизносни добавки правят RL C+ ATF перфектният флуид за кутии и раздатки за возилата на Chrysler.
- Цена - само 44.79 лв с ДДС за 1 US Quart (946мл.) от най-високия клас естерна синтетика, създавана някога.

Ако имате въпроси - стреляйте тук, на лични, по телефон, пускайте димни ракети над София, питайте всеки от RL механиците по света и у нас, или използвайте какъвто друг начин за контакт ви е известен и ви е под ръка.

Здравейте, имате ли налично и цена за Red Line ZDDP. Поздрави!

Здравей, Жоро, и вилкомен тук. Има колкото искаш от ценното ZDDP. Само 47.05лв е размерът на инвестицията в една разфасовка от 473мл. от еликсира, което би следвало да ти е достатъчно до около края на света

Вероятно би искал да знаеш, че в една бутилка се съдържат горе-долу тези неща:
33.8 гр. общо ZDDP (zinc dialkyldithiophosphate)
17,000 ppm, 7.8 гр Фосфор (P)
20,500 ppm, 9.4 гр Цинк (Zn) /не става за пиене като хранителна добавка за мъжете, пробвано е/
16.6 гр. Сяричка (S)

Ако все още се чудиш как да си забъркаш микс от масло и това чудо, просто кажи за каква цел ти трябва, с какво масло ще го миксираш и ще помагаме

Здравейте колеги.Чета от известно време темата и силно ми се иска да изпробвам Amsoil Power Foam само,че на Хонда с много отлагания от кофти масло предполагам,но всичко е адски черно с видими много нагари по двигателя.Сигурен съм ,че проблема и идва най вече от това и ми се иска да направя една такава профилактика да разпуснем евентуално сегментите и да изхвърлим тези отлагания поне до някъде.Мисля също и след действието на пяната да добавя и добавка в маслото за прочистване на двигателя /Engine Flush/ може би на Lubeguard /колебая се за тази на Motul имате ли отзиви/.Препоръчайте ми с какво масло да завърша процедурата според вас.
До колкото разбрах при нормален четирицилиндров двигател се вадят свещите и от там се вкарва пяната пак,чрез въртене на празно се разкарва из самият двигател.Никъде не видях каква и е цената на тази пяна?
Поздрави.

Разхода на масло ми е около 3 литра на 10 000 км.Двигателят e VTEC,а маслото Motul 6100 10W40 автомобила няма газово устройство.

Здравей и добре дошъл

Amsoil Power Foam е прекрасен продукт, но нека сме поне малко сигурни, че проблемът е наистина от спечени сегменти (т.нар. sticky rings). Имай предвид, че маслото, с което караш този прекрасен двигател е леко неправилно - този Мотул си е чисто минерално масло. Високооборотните агрегати на Хонда си искат 10-30 вискозитет и той им е важен, особено във високите обороти. Дори по OEM спецификация им дават масла с изключително стабилен вискозитет и малък shear loss. Tози модел на Мотул не е сред тях. Отделно от това - 10,000км е много сериозен пробег за такъв клас масло. Това просто да си го имаш предвид, защото може да е достатъчна причина за сериозни депозити, особено ако я караш по-сериозно

Какъв е пробега на мотора? Има ли течове на масло? Мерена ли е компресия? Пуши ли сутрин при първото палене? 3 л/10,000км е сериозна загуба на масло за Хонда.

Иначе, за пяната - да, при спечени сегменти се вкарва през отвора за срещите, като се прави микс от пяна и концентрирана РЕА базирана, почистваща добавка (Amsoil, Red Line, Lube 1, Royal Purple, BG Products, Bardahl, Archoil, която и от тези да вземеш - са все на основата на РЕА). Оставяш да престои 4ч, след което въртиш на стартер няколко пъти. После повтаряш и така 3-4 пъти. След това палиш, без да форсираш, оставяш да се изпуши, след което сменяш маслото (с хубав флъш). Резултатът е незабавен.
Относно маслото за завършването за което питаш - зависи от бюджета. Колкото по-хубаво, толкова по-добре. Гледай да е поне с база от групи 4 и 5, ако е извън бюджета - гледай да е поне 3+. Хубави бази 3+ имат Енеос (Сустина) и Мобил 1. Ако и това е над бюджета - вземи си т.нар. "пълна синтетика" на Тотал (група 3).

Ако причината за разхода на масло е просто сериозно механично износване, и не искаш да правиш мотор, ще ти е нужен концентриран вискозити импрувър. Xenum имат такива добавки. Проблемът при тях е, че пращат вискозитета в космоса и определено не е здравословно с такъв микс да я държиш постоянно в 9,000 оборота.

Пробвал ли си да стабилизираш този Мотул с някаква наистина качествена, естерна добавка (примерно LubeGard Bio Tech Engine Oil Protectant или подобна)?
На твое място бих пробвал първо това и ако не даде очаквания резултат, чак тогава ще преминавам нататък.

Казусът ти е интересен, пиши как се развиват нещата.

Здравей.Принципно мотора е добре поддържан с оригинални части и няма течове,но интересното при това масло на Мотул е ,че този разход се получава при него,с предните масла не съм имал чак такъв разход/не ми е горяла повече от 1.5 литра на 10 000 км.Но щом не е това препоръчителното масло за този двигател мога да пробвам друго масло/В официалният сайт на Мотул по всички данни за колата ми излиза това масло принципно за това съм с него в момента.В листата на Мотул гледам ,че 10W30 вискозитет има само минерално не знам защо,но явно трябва да е друга марка.Пробега на двигателя е около 230 000 км. Колата не пуши при палене,а при силно изфорсиране на двигателя.
Бих пробвал тази добавка на LubeGard,но след тези думи ми се иска да намеря правилното масло и да го сменя това 6100 10W40 и след това да пробвам с добавката.Компресията на колата не е мерена,но мога тези дни да извърша тази процедура и да видим резултата следователно и след пяната да имам база за сравнение на компресията в цилиндрите отново.
Как мога да разбера кое масло към коя база спада?
Много благодаря.

@staffolino - Ще те помоля да споделиш, длаи е помогнала процедурата описана по-горе, ако я правиш.
Имам хонда (прегрявана няколко пъти). При правене на гарнитура сглупих и не смених сегменти и биелни лагери, както ме посъветваха. Оправих главата (във Враца при Митко) и сложих нова гарнитура (английска, метална). В резултат на процедурата в момента имам харч около твоя 2-3л/10к км. Харчи само като се настъпва във високите (над 4500-5000).
Ако я карам спокойно и не настъпвам не гори много масло. Не пуши като се запали. Пуши само като се форсира над 4000 оборота(и втек-а отвори). Над 5000 става доста задимено и т.н. (говорим, като си играя на място).
Мотора е Д15З3 (1.5 втек-Е). Има компресия в допуски на всичките цилиндри.
Според някои, са спечени, маслени сегменти. Според други, веднъж прегрята е за сегменти - били тънки и като се прегреят са за смяна. Честно да си призная, не ми се отваря пак мотора, та ще следя какво ще кажеш, ако правиш процедурите.

След ремонта първо я карах с 15в40 (нямаше друго налично в момента на сглобяване). Долях 2л.
След това 10в40 (не помня какво точно, но слагат и на субара от него - т.е. не е боклук). Долях към 3л.
Скоро ще сменям пак и мисля да пробвам Яко 10в40... да видим.
Успех!

Алекс - коментари към мен, различни от към @staffolino? Предполагам каквото си му казал на него е същото и за мен?

@staffolino - няма готов, универсален отговор, за да разбереш бързо кое масло с коя база е формулирано - или се чете документацията му, или се ползват други източници (MSDS и т.н.). Можеш спокойно да пробваш пяната в комбинацията, която ти дадох по-горе (с почистващата добавка). Коя година е този Vtec, че му дават 10-40 от Мотул? На тях леко им е чужд мултигрейд 10W-30 и затова масово препоръчват 5W-30 за Хондите... а 10-40 би следвало да е по-скоро грешка, ако дават такава препоръка за класическия ви-тек 1995-2000

@valqk - да, в общи линии сте в една посока с колегата

Здравейте колеги.Двигателят е D16Z9 1.6 ,125 коня,Хонда Сивик Купе.И наистина симптомите са точно като на колегата /valqk/.Значи в сайта им го дават 8100 eco clean 5W30 под 35 градуса,а за целогодишно дават 6100 10W40 с което съм аз в момента.И наистина го дават нещо като краен вариант ,защото преди него са изредени всички разновидности на 5W30.
И така въпросът ми е да и вкарам ли един eco clean 5W30 след което да,я следа 2,3 хил.км и да сложа добавката стабилизатор на LubeGard и да видим за какво иде реч с това масло.Та след това примерно след 7,8 хил.км ще приложа трика с пяната и почистващата добавка и да го сменя отново с един RedLine.И ще отбележа как се развиват нещата.Или препоръката е друга? /насочвам се към мотул защото ползвам добра отстъпка не,че съм им някакъв фен/
Поздрави.

Да, D16Z9 наистина по ОЕМ спецификация трябва да върви с полусинтетика 10-40, но това е единствено и само, защото по времето, в което е създаван, това са си били модерни масла Можеш спокойно да игнорираш тази препоръка. Истинска синтетика (PAO/esters) 5-30; 5-40; 10-40 ще му е много по-добре.
Сега, за този Еко клийн Мотул... аз не бих ти казал да караш с него. Първо защото е mid-saps масло (а на теб ти трябва full-saps), второто е RC (resource conserving), и трето, защото е low-visosity/low-hths. Eco Clean ще ти е ОК ако си купиш чисто нова дизелова Хонда с DPF, даже там ще е перфектен

Аз по-скоро бих ти препоръчал истински синтетично, естерно масло (заради естествената почистваща сила на естерите) и стабилността на вискозитета при всякакви условия (висока темп, високо налягане, високи обороти). Хонда е второто "извращение" на японците (първото е Субару) спрямо маслата В случая на Хонда - заради високите обороти, които разказват играта на маслото в една от най-натоварените му зони - при сегментите. Именно затова и повечето Хонди масово имат проблем със "Sticky rings"/ запечени сегменти/, защото "обикновените" масла не издържат на тоя зор, разпада им се молекулярната структура и полимерите формират депозити в най-натоварените зони на мотора.

Ето ти моята препоръка за масло:
1. Silkolene Pro S 5W-40
или
2. Red Line 10W-40 (може и 5W-40, заради повечето километри на мотора).
Като което и от двете да си избереш - слагаш го след добър Engine Flush, за да живее по-дълго маслото. Караш едни 10,000км и след това отново флъшваш, слагаш пак същото масло, и добавяш една истинска нано-боронова добавка на Archoil. И си ти. Ако проблемът наистина не е механичен, всичко ще е ок, и маслените сегменти ще си работят нормално.