Колега благодаря за инфото,днес ще се консултирам с моят майстор Павлин и ще действам.

поизчетох доста темата на прадабг за неговите експерименти, както и на други хора, които са писали в нея. Като цяло, няма ясно мнение дали охладител допълнителен към автомата помага на мотора:) И сякаш отговорът е по-скоро не. Та се надявам, че при мен нов радиаотр + Еванса ще е добре.

Наистина за предният модел има радиаотр, който е 26 мм, но за този, който аз карам няма.

Аз мисля, че внимателното следне на нивото на казанчето с антифриз и да няма течове по системата и напълно достатъчно, а има ли газ винаги има течове от маркучи и скоби, същото и от капачката избива. Кекави модели са ма не е болка за умиране и ако се внимава няма драма, спред мен е много по добре да се сложи датчик за ниво в казанчето на средата и ако падне под него доливаш, което е идея за правене.

Номерът е, че ако слагаш за ъпгрейд радиатор, който е за ръчна ск кутия (а повечето ъпгрейд радиатори за субару са такива) и няма отделение за охлаждане на маслото на автомата, е наложително монтирането на cooler за автомата. Та ако взимаш радиатор различен от стоковия гледай за това.

Мерси за бележката, то реално точно това си пише за радиатора:



http://www.redline360.com/mishimoto-tra ... ler-MMTC-U - като това е куулера за скоростната кутия.



не са едно и две неща:)

Колега, аз съм с Аутбек като твоя, но моят е модел 2006, произведен октомври 2005 за Европа, ако това е от значение.
Водният радиатор няма никаква връзка със скоростната кутия. Кулерът на кутията е отдясно - пасажерската страна, монтиран е на блока, в него влизат два маркуча от кутията и два от блока - за антифриза.
Радиаторът има три големи маркуча - 1 отдолу - към термостата и два отгоре. Поне при мен е така.




Съгласен с теб, че нивата трябва да се проверяват - в казанчето, но и в радиатора, същото е и за течовете, но явно охлаждането на тези двигатели е проектирано да работи, при 100 процентова ефективност на системта. Радиаторите да не са задъстени от боклуци, насекоми и още каквото ти дойде наум.
На мен ми се вижда направо несериозно Легаси 2000 см, ръчка, 92 киловата да има 7 литра антифриз и Аутбек 3000 см, автомат, 180 киловата и да има 7.2 литра антифриз

Накратко моите симптоми:
Преди двадесетина дни бях в Гърция. На връщане при изкачването към Маказа температурата се повиши - стрелката застана хоризонтално, стои винаги малко под хоризантолното положение. Не съм я гонил, скоростта беше 90-95 км в час, но температурата беше 34 градуса. Колкото повече се изкачвах, температурата падна до 30 градуса и наклонът намаля - стрелката се върна на нормалното си полжение.
Оттогава съм сменил маслото на двигателя и свалих кората под двигателя. В понеделник ходих до аерогарата в Истанбул. На връщане температурата беше 35-36 градуса. Карах със 120 км по магистралата. Има изкачвания, но не сериозни. Температурата не мръдна. На излизане от Лозенград има сеиозно изкачване, но е сравнително късо и там не мръдна.
Сега ми предстои смяна на антифриза, термостат - профилактично, сваляне, измиване на водния радиатор, почистване и измиване на климатичния радиатор. Видимо има много насекоми и боклуци. Не знам какво ще излезе между двата радиатора. Подготвил съм антифиз МОТУЛ и добавка на Мотул. По рекламата пише, че сваля температурата с до 15 градуса и по-добро топлоотвеждане.
Питах в магазина така ли е наистина. Продавачът ми каза: "Не знам дали всичко е истина, но състезатилте на офроуд я взимат и са доволни. И идват отново".

Нямам никакви течове, нивата са нормални, колата е само на бензин.

Като правя процедурата ще поснимам, за да има онагледяване. Ако и с това имам пак тези симптоми минавам на варианта на Valadares - Радиатор Mishimoto.

По темата
колко е капацитета на радиаторите
ето извадката от 2006 година.
Engine coolant
2.5-liter non-turbo models MT 6.8 US qt (6.4 liters, 5.6 Imp qt)
AT 6.7 US qt (6.3 liters, 5.5 Imp qt)
2.5-liter turbo models MT 7.7 US qt (7.3 liters, 6.4 Imp qt)
AT 7.6 US qt (7.2 liters, 6.3 Imp qt)
3.0-liter models 7.6 US qt (7.2 liters, 6.3 Imp qt)


Като ще проверя и ще видя в моята книжка какво пише защото там е за 2005 и беше по подробно даже че обхваща всичкие модификации.

И бих задал въпроса колко градуса е разликата във температурата при работа на газ и работа на бензин.

Не мога да дам отговор на въпроса за разликата в температура при работа на газ и на бензин.
Температурата на изгорелите газове на газта е по-висока отколкото на бензин и това натоварва термично главите в областта на изпускателния тракт. Би трябвало на газ да е по-висока. Ако всичко е наред с охлаждането и смесите са добри, охлаждането трябва да се справя.

Мога да помогна с живи данни и това което съм видял при настройване на газови. За да се постигне AFR на газта 15,5 (или пълното и изгаряне и достиганено на максималното и КПД ,като гориво),то смесите по кратък трим перманентно са в диапазон 6-10% бедна смес. Усещат се по-добра динамика и икономия на гориво с до 2-а литра (или поне ,Аз толкова съм успял да постигна). Температурата обаче от 85-89 градуса се покачва на 92-98-102 ! Когато върна коефициентите в горивната таблица с показател по кратък трим около 0% или иначе казано горенето се връща със стойностите на горене на бензина при AFR 14,5-14,7 ,тогава температурата се понижава,електрода на свеща придобива керемиден цвят,позагубва се малко динамиката и съответно се повишава разхода на гориво .

Разликата в покачването на температурата със стов и съответно по-голям радиатор Койо или Мишимото ,се проявява в някой от следните случай:1. при кикдаун от 120-200км/ч за около километър натоварване,в първият случай се покачва сремглаво от 85 до 102градуса,във вторият 85-96,а в третият случаят съм го описал преди година. 2. при изкачване с пуснат климатик,положението с покачването на температурите е аналогично, но с допълнителни 1-2 градуса. Важно е да се отбележи,че са отзначение и други фактори,като един от тях е маслото,защото триенето на частите при "N" на брой оборота,триенето от които също са фактор за повишаването на температурата.

В общи линии,по-големият радиатор не пречи препоръчителен е за хората с по-тежък крак,както и за всички почитатели на превенцията .

Вчера говорих с механик от sti.bg, който ми каза, че могат да направят тази операция, но че едва ли ще съм доволен от резултата спрямо парите, които ще набия (т.е. няма да има драстично понжаване на температурите). Според него, ако тази кола не я караш като състезател, е напълно достатъчно редовното почистване на радиатора, проверка на антифирза + добавка, като такива добавки вече има на мотул, мимшимото, редлйан и т.н - като това е и в пъти по-евтино, отколкото нов радиатор.

Аз реално обаче взех вече безводната течност Еванс от Англия. Може би ще я сложа нея, като преди това ще направя някакви тестове, за да дам някакви резултати за температурото движение преди и след Еванс-а. Дето се вика, да знаят хората има ли смисъл да се набиват толкова пари за тоя прословут Еванс.

Хич не е достатъчен стоковият радиатор.

Тръгваш по магистралата в Гърция при 35 градуса навън. Посока Солун - Серес, онова много продължително и стръмно нагорнище, лепваш 130-140 км/ч и гледай какво става с температурата на H6 при пълна кола с хора и багажи до козирката (нещо обичайно за Аутбек) и пуснат климатик. Стрелката тръгва нагоре винаги. Ако пък си лепнал и една по-голяма кутия за багаж горе или си закачил каравана (пак съвсем очаквано нещо за Аутбек H6) - тогава нещата стават плачевни. Освен ако не караш като мравка, ама тогава защо изобщо плащаш данък и издръжка на кола 245 коня.

За да има сравнение - сегашната ми кола е много по-малко коне, пак толкова голяма, пак на същият този баир, пак при същите условия и товар, само дето скоростта ми беше дори по-висока - 150 км/ч - температурата не мина 92 градуса, а тази на маслото 115. После ми кажете, че не е недомислена охладителната система на H6.

По този баир при тези условия 3 броя H6-ци (с бившата моя стават 4) - в диапазона 2004-2008 година, някои на под 100к км при първи собственик, всички с чистени радиатори, всички освен моята само на бензин - няма една да не и мръдне стрелката нагоре. Тези с каравани още на средата връщат жестоко газта, защото стрелката почти допира червената зона.

Пак казвам - H6 е много по-температурно-натоварен мотор от другите и сравнение и примери с 2 и 2.5 -литрови мотори от гамата на Субару е безмислено.

да, мисля че всички се съгласиха това. Въпросът е дали някой е правил замерване на този баир със сменен радиаотр и добавка към антифриза. Имам предвид една и съща кола - извинявам се ако някой е писал, че го е правил, че стана много инфото като цяло:) Може би някой ден, като имаме повече и проверени данни ще е добре да се направи едно боощение с всички цифри,р адиатори, добавки и прочее и да се сложи в златния фонд:)

Това с каква електроника (ЕЦУ) е ?
какво е кратък трим ?
ти с какво масло и има ли как да се гледа и температурата на маслото (има ли температурен датчик )

При мен са изпълнени и 5те точки и въпреки това при висока скорост над160 стрелката се покачва,ако няма баир ок ,но имали изкачване и 35гр отвън лошо.Преди да се реша да сменям радиатор ще пробвам сваляне на същия и почистване отвътре с химия.Моля някой да ми препоръча изпитана течност за вътрешно измиване на воден радиатор.Междувременно добре измих отвън с обезсмаслител и двата радиатора ,покарах с яко натискане ,но температурата отвън беше25гр така че не мога да разчитам на този тест,още по малко че съм си решил проблема.Както съм написал и преди ще купувам радиатор само ,ако съм сигурен че това ще реши проблема.

Моята е МТ, с това започвам. Изкачването от Серес към Солун и обратното, го карам вече 4-5 пъти, почти през цялото време съм с включен ляв мигач, малко преди върха винаги връщам газта и никога не ми е вдигала темп. Сега според мен нещата са комплексни.
1.МТ не натоварва топлинно толкова мотора (може би)
2. МТ се кара обикновено в по-високи обороти, което означава повече обороти за водната помпа - по-добро охлаждане, да не говорим, че при 3000об колата е със 130 на 6-та, а по спомен при автомата е около 140-145 при 3000 об (може и да бъркам).
Според мен, ако преправяте радиатори, преправете и перките, количеството въздух, което преминава през клим. радиатор е константа, както и дебита на перката, та ако само смените радиатора, количеството въздух, което ще го обдухва би останало същото, а площта(обема) значително по-голяма и не знам дали би имало смисъл, тъй като по-голямото количество вода, без повече въздух, няма да се охлажда по-добре. (Пример: В микровълнова на макс слагате 1, после 2 еднакви чаши и ги пускате на 30 сек, ще видите голяма разлика в затоплянето)
Единствения път, когато стрелката тръгна, се бях подгонил с някаква кола, по някакъв баир, мисля беше Предела и бях забравил да изкл климатика, но и тогава бая зор видя

След като прочетох поста на колегата PATKO преди малко разкачих от щипките водния радиатор и внимателно разгледах къде е охлаждането на ат кутията.Радиатора наистина е под водния ,но никаква въздушна струя не го обдухва директно,това означава че изцяло се охлажда от водния и доста го затруднява.Не знам каква е оптималната температура на кутията и ,ако се направи въздушен поток към кулера на кутията зимата няма ли да пречи.Не знам също кутията има ли топлинен клапан на охлаждането.Мисля че двигателя е доста затворен и струята не е достатъчна за обдухването му.Ще пробвам утре като сваля кората под мотора дали ще има ефект.Утре ще пътувам по магистралата и ще тествам без кора.В най скоро време този проблем трябва да се реши,не може 3л мотор да го карам като малолитражка .

Аз лично не притежавам Субару и нямам наблюдения от първа ръка,но разсъждавайки ми излизат някои изводи:
1. Не срещам в нета оплакване от загряване при нови автомобили,а би трябвало именно при тях да е проявено,понеже хлабините в двигателя са по-малки от същите на по-стара кола.По-големите хлабини обуславят по-малко триене и съответно би трябвало да се генерира по-малко топлина за разсейване. Същото важи и за АТ,където ако няма дефект,би трябвало куплирането на зъбите в стара кутия да е съпроводено с по-малко триене,от там по-малко разсеяна топлина и по-разтоварено охлаждане на маслото.
2. При равни други условия,ако да речем горните ми разсъждения са грешни,вероятната причина за прегряването при по-стари мотори да се крие в самата охладителна система.Помпата си е същата,дебитът и също,тогава какво може да причинява понижената ефективност на системата?Може би се получава някаква корозия или нанос,така да се каже,по повърхността на блока или радиатора,която да намалява ефективния топлообмен.Нещо като топлоизолация.Може би заради това промивките и почистването на охл.система се препоръчват при марката.
Не ми се вярва самото количество на антифриза да е толкова от значение.Ако беше 10 вместо 7л. при същите други условия,едва ли щеше да е по-различно положението.

Просто нахвърлих мисли и предположения с надеждата да съм полезен.

мога да споделя твоя негативизъм относно АТ със Н6,

споделям близък опит-събран/....,и неможе автомобил на 1 година без,казвам БЕЗ никаква газ на 62ккм да духне гарнитура...това,че от газта духали гарнитури са врели и некипели,и че радиаторите трябвало да се чистят ...какво да му се чисти на радиатор на 1 година(от какво) ..просто двигателя Н6 с АТ не е пресметната охладителната добре.

При Импреза сти 98 за по добро отвеждане на топлия въздух от двг отсека на предния капак има монтирани отвори,ако това ще подобри охлаждането при Н6 ще го направя.Моля колеги споделете мнение ,може ли това да подобри охлаждането.