Последните 3-4 дни се опитах да уточня някои дребни подробности около работата на двигателя (EJ251). Ето и резултатите, които по мое скромно мнение са доста задоволителни.

След старателно ровене из менюъла (визирам конкретно този: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... Manual.pdf), набелязах следните няколко по-съществени процедури:

1/ на страница 135 е поместена информация относно детонационния датчик (т.нар. knock sensor). Общо взето 2 важни неща, които при мен не бяха спазени - сила на стягане на сензора към блока, а също така и позициониране на самия датчик. При мен този сензор не записва грешка в компютъра и нямам причина да вярвам, че не функционира добре. Беше затегнат доста здраво, което въпреки втулката е възможно да е причина за напукване на корпуса. Другото е, че сочеше наникъде и беше с усукан кабел. Не виждам почти никаква връзка между позиционирането на датчика (че и чак измерено в градуси) и неговата работа. Въпреки това в менюъла пише must, а усилията да се коригира и затегне по спецификация са нищожни;

2/ вгледах се и в моторчето на оборотите за празен ход, (т.нар. IACV) или страница 142. Менюълът не казва кой знае колко, но всичко около демонтирането, почистването, смазването и настройването на този соленоид вече го коментирах в предния си пост;

3/ тъй като наскоро смених свещи и кабели, за да съм сигурен, че запалителната система е изрядна проверих и бобината (т.нар. ignition coil) - страница 484. Демонтирах я, за да я огледам за пукнатини, след това я монтирах и в тъмен гараж на работещ двигател проверих дали искри. След това напръсках с пулверизатор с вода. При мен нямаше искри, нито пукнатини. Накрая с мултицет проверих съпротивленията описани на стр. 485. От препоръчителни 12.8 кило ома (+/- 15%), при мен измерих 11.6, т.е. в норма. Другото измерване на крачетата на буксата е малко специфично, защото изисква сериозен уред, който може да измери <1 ом съпротивление. Най-доброто, до което се докопах измери доста колебливо 0.8 и при двата терминала, но така или иначе все пак някакво съпротивление. Което ми беше достатъчно, за да приема бобината за здрава;

4/ преди около месец почистих и сензорът за температура в кутията на филтъра, заедно с подмяната на въздушния филтър. Също така предвид ребилда на двигателя наскоро, почистих много добре както дросела (throttle body), така и целият всмукателен колектор. Тук общо взето няма смисъл да се спирам;

5/ най-голямата играчка падна със сензора за позиция на дроселовата клапа (т.нар. throttle position sensor - TPS), стр. 137. В менюъла процедурата е свързана с използването на Subaru Select Monitor, какъвто естествено нямам. Също така идеята да се боря да стигна до компютъра, за да меря данни от крачетата на буксата... FreeSSM при мен не работи - успявам да прочета компютъра на кутията (TCU), но не и на двигателя (ECU), което се оказа често срещано при EUDM моделите. Затова надълбоко с RomRaider, който пък се оказа доста приличен и прост софтуер. Оставяйки ключа на контакт, софтуера показа, че TPS-а е на позиция 0.42 волта. Редно е да бъде в диапазона 0.45 - 0.55, като в менюъла е възприета идеята да е 0.5 волта (в комбинация с 0% throttle opening angle). Моите болтове на TPS-a бяха мацнати с жълта боя, т.е. заводската настройка, която никой никога не е пипал. С разхлабване и леко повдигане на сензора, софтуера показа 0.5 волта (при 0%);

6/ Цялата история около RomRaider е много засукана и няма да задълбавам. Софтуерът е еднакво удобен и лесен за работа, стига да знаеш какво може и да си се сблъсквал с други подобни програми. След NIStune, този ми се стори малко като недодялана детска играчка, но важното е, че ми свърши работа. На стр. 23 са посочени оборотите, при които двигателят трябва да работи на празен ход (без консуматори) при изкл/вкл климатроник. При мен оборотите бяха съответно 630/800, това отчетено отново с RomRaider. Въпреки че подобни стойности са в норма, използвах едно от менютата на софтуера, което позволява промяна на тези данни. Единствено с промяна (увеличих с 2 стъпки, т.е. 50 оборота) на оборотите при изкл климатроник, постигнах съответно обороти 700/850, като колебанията са в рамките на до +/- 20 оборота, което за мен е повече от задоволително.
Бонус удоволствието (което очаквах) - вибрацията при натисната спирачка и D на скоростния лост намаля значително.

7/ След като вече оборотите на празен ход бяха правилно регулирани, проверих и предварението (т.нар. timing). Снимката не е от моят автомобил, но индикатора изглежда така. При мен предварението беше между 13 и 14 градуса, изключително стабилно. Съгласно менюъла, стр. 24, показанията трябва да са 10 градуса +/- 10 градуса (малко големичък реверанс ми се струва). И тъй като съм над 10 градуса, за мен всичко направено до този момент означаваше, че си е заслужавало усилията.

Има доста неща обаче, които все още не съм направил. Не очаквам изненади, но си заслужава да ги проверя, защото всичките са относително прости. Например - да си подменя PCV клапана, да си проверя вакуумните маркучи за течове, да демонтирам EGR-а за оглед и почистване. В менюъла има разписана интересна процедура, която също ще проверя - стр. 82 (проверка на СО в изгорелите газове).
Също така не съм проверявал boost sensor-a и този изключително странен за мен Air Assist Injector Solenoid Valve, който намирам за безкрайна глупост и за малко вероятно да му има нещо, дори не очаквам и да е зацапан.

Две препоръки от Justin Stobb свързани основно с хидравличната помпа, които вчера вкарах в употреба при мен:
https://www.youtube.com/watch?v=1ifANBSb8DA
https://www.youtube.com/watch?v=nQaamZp3a8k

Металният защитен капак при мен нямаше никакъв луфт и лесно го коригирах.
Колкото до маркуча, въпреки годините и пробега, все още не е твърд като кокал и не мисля да го сменям. Единствено натегнах скобата с една идея.

Четох, че много често се проявява и друг проблем, който при мен отсъства. Става на въпрос за едно свирукане идващо от помпата, съпроводено с балончета в съда за хидравлична течност. Типично е не само за Аутбек и Легаси, а също и за Импреза. Необходимо е да се подмени/ят О-пръстен/и под коляното за входяща хидравлична течност от съда към помпата (34488В). Това е схемата: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/pic ... 348_01.gif