Едни от най-важните неща за авто гумите са съставът на каучука и шарката на протектора /грайфера/. При зимните гуми те са специално разработени да осигуряват сцепление при ниски температури и заледен терен, т.е. наличието на т.н "ламели", които "захапват" леда.

Не позволявайте на недобросъвестни търговци да Ви подведат с реклами и обещания за всесезонни гуми, които щели да Ви спестят средства. Такива гуми не съществуват. Спецификата на температурния диапазон при употреба на гумите през различните сезони налага специфични изисквания към материалите и структурата на всеки тип. Затова водещите производители поддържат богата гама от модели, които са строго типизирани – зимни и летни.Тук обаче ще добавя - съществуват, на са един голям компромис!!!
И когато е заледено, трябва да сте много внимателни!!
Който желае през зимния период при всяко време да бъде мобилен, трябва да смени летните гуми със зимни. Основният аргумент е, че зимните гуми под 7 градуса превъзхождат летните по всички показатели, независимо дали има сняг или не! Не рискувйте! Само зимните гуми дават през зимния сезон необходимото сцепление, което може да спаси и човешки живот. Спазвайте следните правила:
Монтирайте зимни гуми на всички колела, не само на една ос. Най-лесно ще Ви бъде при набавянето на зимен комплект колела. Така се спестява постоянния монтаж, демонтаж и баланс на гумите, при което те се допълнително се натоварват.Своевременна смяна на старите гуми.
За всички автомобилни гуми е в сила: техният живот след около 10 години е към края си. Дори когато външно гумите изглеждат добре, или малко са били в употреба. Защо? Защото каучукувата смес старее с времето и губи своите качества. Високи температури и слънчева светлина ускоряват този процес. Затова е препоръчително, при автомобили, които през лятото не са в употреба и на вън, да се покриват гумите. Освен това спазвайте следните препоръки:
Износените гуми не могат да се справят с мокра, снежна или глатка пътна настилка. Индикатори за износеност, намиращи се в надлъжните канали на гумите, сигнализират за наложащата смяна. Те се появяват като напречни "мостчета", когато дълбочината на грайфера е намаляла до 1,6 мм. Но не трябва да се чака до този момент, а заради Вашата сигурност, гумите да се сменят малко по-рано.
При летни гуми смяната е наложителна, когато дълбочината на грайфера е намаляла до 2 мм. При "широки" гуми би трябвало 3 мм да служат за долна граница.
Зимните гуми загубват силите си на сцепление върху заснежена настилка при 4 мм дълбочина на грайфера, при която те най-късно би трябвало да бъдат сменени.
При смяна на гумите, е правилно да се сменят четирите едновременно. При комбинация от различни марки, профили и модели може да се получи непредвидимо поведение на автомобила.
Гуми с различна дълбочина на грайфера не се монтират на една и съща ос.
Поддържайте оптимално налягането в гумите!
Когато липсва правилното налягане на въздуха, се губи контакта с пътя. Намалява се живота на гумите, защото те ускорено се разрушават. Освен това се увеличава разхода на гориво. Затова трябва да се набляга и повтаря: Проверявайте по-често на бензиностанцията налягането на въздуха в гумите!
Правилната стойност на налягането е изключително важна. Тя е написана в бордовата книжка на автомобила. Внимавайте обаче, че в зависимост от натоварването, скоростта и типа на гумите тя може да бъде различна. Питайте при съмнение специалистите.
Проверявайте редовно налягането (всеки 3 до 4 седмици). Измерването трябва да се извършва винаги в студено състояние на гумите. И не забравяйте резервното колело, иначе би могла да Ви се случи неприятна изненада, при необходима смяна на пътя. То се напомпва принципно с 0.5 атм. повече.
Проверявайте и външния вид
Модерните гуми са един високотехнологичен продукт и издържат на високи натоварвания, но нямат защита срещу наранявания, причинени от неправилна употреба (например страничен удар в бордюр). В последствие лесно се стига до загуба на въздух, ръждясване на металния корд и отлепване на протектора, а това е особено опасно при високи скорости.
Затова е препоръчително от време на време да проверявате визуално гумите. При открити подозритенлни места като резки, подутини, откъснати парчета от носещата повърхност и разбира се пробиви от пирони или други предмети, се обърнете непременно към специалист, който ще прецени дали е необходим ремонт или смяна на гумата.
Много често се наблюдава едно неравномерно износване на гумите. Това е алармиращ сигнал. Причината за това най-често е в неизправност в окачването на автомобила, но и проблем в спирачките или дисбаланс на колелото могат да доведат до това явление. Задължително трябва да отидете във Вашия сервиз, за да се установи и отсрани причината.
Бордюрът е враг номер 1 на Вашите гуми. Спазвайте следното:
При паркиране - коригирайте по-добре още един или два пъти, отколкото да нараните страничния борд на гумите.
Когато се налага да се качите на бордюр, това трябва да стане по възможност съвсем бавно и напречно.
Правилно складиране
Ако гумите невнимателно се струпат в някой ъгъл, това може да означава тяхния предварителен край. Правино е следното:
Преди свалянето на колелата те се маркират:
ПЛ = предно ляво
ПД = предно дясно
ЗЛ = задно ляво
ЗД = задно дясно
Отстраняват се камъчета и др. от каналите. Избира се сухо, хладно и тъмно място за складиране. Бензин, масла, греси и висока температура са отрова за гумите. Гуми, монтирани на джанта се складират в легнало положение - най-добре върху дървен палет. Гуми без джанта се поставят прави и от време на време се въртят.
Не карайте "горещи" гуми!
Гумите не понасят привишено темпо, особено при летни горещини. Тогава те реагират с бързо износване. Затова е препоръчително да превърнете следните правила във Ваши навици:
Никога не карайте с максимална скорост автомобила си, когато е натоварен (например пътуване със семейството на почивка), или през летните горещини.
Не превишавайте допустимата максимална скорост на гумите, дефинирана от скоростния индекс (например Q = 160 км/ч или Т = 190 км/ч)
Не претоварвайте автомобила!
Съобразителност е необходима не само при скоростта, но и при товаренето на автомобила. Разбира се когато се ходи на почивка е неоходим много багаж, но масата трябва да бъде съобразена с максималното допустимо тегло на автомобила. Един претоварен автомобил променя поведението си на пътя. Когато има и багаж на тавана, страничният вятър атакува по-голяма площ, гумите не успяват да усигурят необходимото сцепление а спирачките - необходимата спирачна сила.
Малко техническа информация /който го мързи, може и да не я чете, но нема да разбира от гуми/

Нека започнем с размера . В света има три системи за оразмеряване : Европейска , Американска и една стара , вече почти без приложение .
Европейската е позната на всички нас и няма да се задълбочавам над нея . Ето един пример :
265/70R15 Разшифровката е следната : 265 е ширината на протектора в милиметри , 70 е височината на страницата в проценти – 70 процента от ширината 265 = 188,5 мм. R означава радиална гума , 15 е присъединителния диаметър към джантата в инчове / 1 инч = 2,54 см. / .
Американската е доста по проста , стига човек да я познава . Ето и примера : 33/12.5R15 . Първата цифра 33 означава външния диаметър на гумата в инчове – 33 х 2.54 = 83,82 см. Средната цифра 12.5 е ширината на протектора в инчове – 12.5 х 2.54 = 31,75 см. , което би се равнявало на ширина 315 по Европейския стандарт . Естествено останалото е идентично и за двата стандарта – радиална гума и 15” инча присъединителен диаметър .
Третата е малко по-различна и се е използвала за обозначаване на диагонални гуми – 7,50-16 . Първото означение е ширината на протектора в инчове 7.50 х 2.54 = 19.05 см. , отговарящо на европейското 190 . Тук обаче , идва интересното : Ако ширината завършва на 0 , както е в примера височината на борда се счита 92% от ширината – 175 мм. или 6.9 инча . А ако завършва на 5 / 7.55-16 / , то тогава височината ще е 82% - 156 мм. или 6.15 инча .
Ето ви "сметачка" за размерите

По-тесните гуми - по-сигурни
По-широките гуми подобряват спирането, но са по-шумни и осигуряват по-лошо сцепление с пътя при влажност, сочат тестове на Клуба на автомобилистите в Германия
Пет различни размера гуми Мишлeн (Mischelin) бяха изпробвани на автомобил Киа Сид (Kia Ceed) върху джанти от 15 до 18 инча. При скорост от 100 км./ч. широките гуми (225/40 R18Y) спират колата след 35,8 метра в сравнение с 41 метра, когато се използват по-тесни гуми (185/65 R15T). Ако се кара в условия на влажност по-тесните гуми имат предимство, докато по-широките започват да "плуват" в слой вода със скорост от 69 км./ч., констатираха специалисти. По-тънките гуми се представят по подобен начин, но при скорост от 80 км./ч. Отчитайки нивото на комфорт и шум по-тънките гуми предлагат по-качествено пътуване. Консумацията на гориво се увеличи с близо 2 процента при използването на по-широки гуми заради по-голямото съпротивление с пътя, допълват специалисти от Клуба на автомобилистите. Като обобщение на теста, представители на клуба съобщиха, че по-широките джанти предлагат по-добро управление, но имат отрицателно влияние върху комфорта и икономичното шофиране. В
условия на влажност с такива гуми шофьорите трябва карат с разумна скорост

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ

Подробна информация

СТРУКТУРА НА РАДИАЛНА АВТОМОБИЛНА ГУМА
За обикновения наблюдател всички автомобилни гуми са еднакви. Но ако погледнете по-внимателно, ще разберете, че съвременната структура на една автомобилна гума предлага по-голяма степен на маневриране, комфорт на возене, сцепление с пътя, устойчивост на износване и икономия на гориво.
Всички тези показатели далеч превъзхождат показателите на гуми, произведени само преди няколко години.
Съвременният дизайн на гумите съчетава използването на над 200 суровини, както и сложно проектиране на стоманени корди, текстилни пластове и компютърно генерирани форми на протектора (грайфера).
През 1946 настъпи революция в автомобилната индустрия с представянето на радиалната гума, чиято конструкция е представена по-горе. В наши дни всички гуми, които се продават на пазара са радиални, поради по-голямата си степен на маневриране, комфорт на возене и устойчивост на износване.
Предимствата на радиалната структура са в дизайна на каркаса, който се намира под протектора и изгражда основата на гумата.
Обвивката е направена от множество нишки (най-вече от полиестер), които са комбинарани и формират т.нар. пояси. В една радиална гума тези пояси са поставени успоредно в серия от пластове по протектора на гумата.
Радиалната структура позволява на гумата да се огъва и да поема неравностите на пътя. Радиалната конструкция също така осигурява по-малка степен на триене и следователно намалява износването на протектора.
Горният пласт на радиалната повърхнина обикновено се състои от стоманени корди, направени от преплетени стоманени нишки.
Стоманените корди осигуряват стабилна основа за по-голяма устойчивст и по-малко износване на грайфера. Те защитават базовата повърхнина от удари и спукване.
Допълнителни компоненти като уплътнител на борда, както и още един горен пояс – обикновено се поставят във висококачествените гуми като позволяват на гумата да запази формата си при завой и увеличават нейната стабилност при високи скорости.
Най-горната част на гумата, която привлича и повече внимание, е протекторът. Материалът, който се използва при неговото създаване се нарича просто "съставка на протектора", тъй като се различава при типовете гуми. При една зимна гума, например, съставният елемент на протектора осигурява максимално сцепление в студени условия. Състезателните гуми пък съчетават съставни части, които осигуряват устойчивост при високи температури. По-голяма част от гумите са изградени от подходящи за всички сезони съставки за добро сцепление при всякакви условие. Освен това съставката трябва да осигурява добро устойчивост на износване.
Тези две основни цели – сцепление и устойчивост на износване – остават едно от най-големите дизайнерски предизвикателства за производителите на гуми. Въпреки че има огромно разнообразие в дизайна на протектора, съставните му елементи не се променят.
Блоковете на протектора осигуряват сцепление във краищата му. В блока има ламели за осигуряване на допълнително сцепление. Каналите във блока отвеждат водата извън него. Раменните блокове осигуряват защита и допълнително сцепление при остри завои.

ТОВАРЕН ИНДЕКС

Товарният индекс представлява цифров код, показващ максималния товар, който може да издържи гумата при скоростта, съответстваща на скоростния й символ.

СКОРОСТЕН ИНДЕКС

Скоростният индекс представлява буквен код, показващ максималната скорост, до която гумата може да издържи товар, съответстващ на товарния й индекс.
KОМБИНИРАНЕ НА ГУМИ И ДЖАНТИ
От голямо значение за поведението на всеки автомобил е правилното комбиниране на гумите и джантите. Всяко несъответствие в тяхната конфигурация води до неприятности като: промяна показанието на скоростомера, повишаване разхода на гориво, намаляване стабилността на автомобила. Преди да се направят промени в размера на гумите и джантите трябва да се спазят някои правила.
Широчината на джантата обикновено е по-малка от тази на гумата, за да се получи сигурно прикрепване. Например, гума с широчина 185 мм трябва да се монтира на джанта с широчина 6 инча (152,4 мм), въпреки, че 7 инча (177,8мм) е размер, по-близък до 185 мм. За да се получи по-добро прикрепване гумата трябва да е по широка от джантата с около 30 мм. Това е така, защото широчината на гумата се измерва в най-изпъкналата й част, където разстоянието е по-голямо от това между вътрешните ръбове, прикрепящи гумата към джантата.

РАДИУС НА ВЪРТЕНЕ
Това е най-важният параметър, с който трябва да се съобразяваме при промяна конфигурацията на гуми и джанти. Радиусът на въртене е разстоянието от центъра на джантата до върха на протектора при ненатоварена гума. При голяма промяна в радиуса на въртене, в резултат на неправилно комбиниране на гуми и джанти, скоростомерът ще започне да отчита неверни данни. Също така е възможно да се получи повишение в разхода на гориво, тъй като скоростната кутия на всеки автомобил е създадена според оригиналния радиус на въртене на колелата, предвиден от производителя.

ЗАЩО СЛАГАМЕ ПО-ГОЛЕМИ ДЖАНТИ?
Външният вид е най-честият повод за предприемането на тази стъпка, въпреки че това не е най-важното, което ще спечелим. От техническа гледна точка, колкото по-висока е една гума, толкова по-голяма деформация претърпява тя в завой. Това води до понижаване на общата стабилност на автомобила, особено при висока скорост. Затова слагането на по-големи джанти изисква
използването на гуми с по-нисък профил, които при натоварване се деформират по-малко. По този начин се печели добра стабилност и най-вече стабилност във виражи и завои.

СХЕМИ ЗА РАЗМЯНА МЕСТАТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ

Гумите се износват в различна степен в зависимост от мястото, където са поставени (предни или задни колела), както и от вида на предавката на автомобила (предно или задно задвижване, 4х4).
За да се удължи живота на гумите е необходимо през определен период от време местата им да се разменят, като това става по начин, показан на схемата.
Различните производители препоръчват различни периоди, но размяната на местата трябва да става след изминаване на не-повече от 3000 до 5000 км.

ПРИЧИНИ ЗА НЕПРАВИЛНОТО ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ

Нарушена сходимост

Сходимостта е показател, който отразява разположението на предните колела едно - спрямо друго. Когато разстоянието между предните краища на колелата е по-голямо от разстоянието между задните краища, говорим за така наречената "отворена предница". В този случай се изтрива по-бързо вътрешната част на протектора на гумата. Когато разстоянието между предните краища на колелата е по-малко от разстоянието между задните краища, говорим за така наречената "затворена предница". В този случай се изтрива по-бързо външната част на протектора на гумата.
Фирмите, производителки на автомобили, предоставят технически данни за диапазона, в който може да се изменя сходимостта за всеки водел автомобил.

Наклон
Наклонът представлява изместване горния край на автомобилното колело навътре (към каросерията) или навън (съответно отрицателен или положителен наклон). Подходящият наклон осигурява равномерно прилепване на протектора на гумата към пътната настилка.
При наличие на положителен наклон се износва по бързо външният край на протектора на гумата и обратно - при наличие на отрицателен наклон - вътрешният край на протектора. Фирмите, производителки на автомобили, предоставят технически данни за диапазона, в който може да се изменя наклонът за всеки модел автомобил.


НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА В АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ


ПРАВИЛНОТО НАЛЯГАНЕ
Поддържането на правилно налягане в гумите е толкова важно, колкото и поддръжката на двигателя. Икономическите ползи са още по-големи! Правилно напомпените гуми издържат повече, спестяват гориво, улесняват управлението и предотвратяват инциденти. Ако вземете под внимание отрицателните страни на неподдържането на правилно налягане в гумите – по-голям разход на гориво, износване на гумите, трудно управление (може би и дори загуба на контрол над автомобила) и прегряване – тогава необходимостта от редовно помпане на гумите става още по-ясна.

Други фактори, които влияят върху налягането
Освен рутинната проверка на налягането има и други обстоятелства, които ни карат да напомпаме гумата. Сезонните или височинни промени повишават или намаляват налягането (на всеки 10°С промяна в температурата налягането се променя с около 0,07 атм). Вероятно най-пренебрегваният фактор е натоварването на камиони и тежкотоварни автомобили. Правилното налягане при тях се определя от действителното натоварване на гумите. Най-добре това става чрез претегляне на автомобила; натоварването може да се променя.

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ФАТАЛНО ЗА ГУМИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕДОСТАТЪЧНОТО ИЛИ ПРЕКАЛЕНО НАПОМПВАНЕ
Съвременните висококачествени гуми и джанти позволяват оптимален монтаж. Върху гумата има обозначена точка, която трябва да се постави срещу отвора за винтил върху джантата. При това монтиране на гумата върху джантата се осигурява максимална оптимизация , която намалява до мимимум броя на тежестите, които трябва да се поставят, за да се коригира остатъчния дисбаланс.
В редки случаи гумата може да е произведена с неравномерна твърдост на страниците, което би довело до проблеми при шофирането. Днес има балансиращи машини от ново поколение, които отчитат това и насочват механика да монтира гумата така, че да се постигне максимална оптимизация за отстраняване на този проблем, като в същото време се спазват правилните спецификации. Ако това не бъде постигнато в рамките на допустимия баланс, дефектната гума трябва да се смени.

БАЛАНС НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ
Поддържането на баланса на гумите от изключителна важност за автомобила.
Балансът на гумите не само осигурява по-комфортно возене, но и е ключов фактор за удължаване живота на гумата.
ПРОЦЕСЪТ НА БАЛАНСИРАНЕ
Най-добре е да започнем с това що е дисбаланс.
Когато гумата се слага на джантата се получава така, че два не чак толкова съвместими компонента се обединяват в един механизъм, който тежи 15-20 кг.
(това е средното тегло на гумата и джантата взети заедно при автомобилите).
Възможността тежестта да се разпредели напълно точно между радиалните и странични (аксиални) центрове е на практика немислима. Все пак да не забравяме, че само 10-15 грама са достатъчни, за да се усети вибрация.

Динамичен дисбаланс: Появява се при неравномерно разпределение на тежестта в едната или двете страни на гумата/колелото, при което се създава вибрация или треперене на колелото.

Статичен дисбаланс: Появява се при олекотяване или натежаване на гумата в определена точка, при което гумата започва да се върти неравномерно и колелото започва да вибрира (бие) вертикално.

Статичният дисбаланс предизивиква подскачане или вертикална вибрация на колелото. Динамичният дисбаланс създава странична вибрация. В повечето случаи се срещат и двата вида дисбаланс, което изисква да се направи и т.нар. динамично балансиране, познато като въртящ баланс, при който гумата се балансира чрез равномерно разпределяне на тежестите. Балансиращата система посочва на механика къде да постави балансиращите тежести върху джантата, за да премахне дисбаланса. Когато балансиращата система изпълни своя контролен тест за разпределяне на тежестите, съвкупността от гума и джанта е балансирана и няма да се получи вибрация. Това, разбира се, води до по-добър комфорт на возене и равномерно износване на гумата.

Кога да балансирате гумите си
Нека предположим, че сте изминали около 8 000 км след като сте купили гумите си. Трябва да имате предвид, че завоите, неволните удари, дупките, както и карането по неравните пътища водят до неравномерно износване на протектора. Представете си, че някоя дупка е нарушила центровката на автомобила ви, което неминуемо довежда до неравномерно износване. В такъв случай освен, че ще трябва да смените местата на гумите и фиксирате центровката на автомобила, ще трябва и да ги балансирате отново. Дори и да не усещате вибрации, това не значи, че ги няма. Неравномерното износване на протектора създава дисбаланс, който пък от своя страна води до нагряване и износване на гумите.

Други източници на вибрация
Често се случва гумите ви да са балансирани, но вие да усещате вибрации.
Ето и някои причини за това:
- изкривена джанта
- деформирана гума
- неправилно поставяне на джантата върху оста
- неравномерна твърдост на страниците на гумата
- износване на спирачен механизъм
- проблем в ходовата част
- проблем в окачването
- неизправност на колелото
- промяна в центровката

Баланс на гуми и джанти
Поставяне на балансиращи тежести

самозалепващи се тежести

При комбинирания баланс се използват едновременно клипсови и самозалепващи се тежести, които се поставят от вътрешната страна на джантата.
Използването на самозалепващи се тежести се среща най-вече при алуминиевите или хромирани джанти или при други джанти, които са с по-деликатна повърхност. Тежестите отново се поставят от вътрешната страна на джантата.

ХИДРОПЛАНИРАНЕ
Три са основните фактори ,които влияят на сцеплението на гумите с мокра настилка
-Скорост- с увеличението на скоростта се намалява сцеплението
-Дълбочина на водата-колкото по-дълбока е водата,толкова по-малко е сцеплението въпреки че дори и при малка дълбочина е възможно да има намалено сцепление и то при ниска скорост
Дълбочина на грайферите-колкото е по-износена гумата,толкова повече се увеличава възможността за хидропланиране.
Тъй като хидропланирането може да е придружено с пълна загуба на сцепление и контрол над превозното средство,е необходимо да намалите скоростта,като разбира се,се съобразите с движението около вас
шофирате върху заснежена или заледена пътна настилка
Всесезонните гуми са проектирани да осигурят по-добро сцепление със снега, от колкото не всесезонните.Това са гуми върху които е изписано "M+S",което означава "кал и сняг".Дори и най добрите всесезонни гуми не могат да осигурят приемливо ниво на сцепление при шофиране с висока скорост на заледена/заснежена настилка или ако не предвидите поне 12 пъти по-дълъг спирачен път.
Какво да направите когато заседнете
Когато заседнете в лед,сняг,кал или мокра трева,автомобилът трябва да бъде разклатен чрез превключване на скоростния лост от предна на задна скорост при автоматични кутий или от задна на втора при механични.Това трябва да бъде направено при възможно най-малко въртене на гумите.Силата предизвикана от бързото въртене на гумата може да причини експлозия от разкъсването на гумата.Някои превозни средства могат да причинят това за броени секунди.

1. Кой, къде и дата на производство на гумата - ДОТ

DOT кода е поредица от букви и цифри, които се намират на страничния борд на автомобилната гума.
DOT кода започва с буквите "DOT", последвани от три четворки цифри и/или букви, които показват в кой завод е произведена гумата. Последните 4 цифри показват седмицата и годината на производство.

При гумите, произведени преди 2000 година, са използвани кодове с 3 цифри. Например, DOT код "178" означава, че гумата е произведена през 17тата седмица на 8мата година от това деситилетие. В този случай 1988 година. При автомобилни гуми, произведени през периода 1990-2000 година, след цифрите на DOT кода има малък триъгълник (Δ). Така гума с DOT код "503Δ" е произведена през 50тата седмица на 1993 година. След 2000 година DOT кода вече съдържа 4 цифри. Например, DOT код 3003 означава, че гумата е произведена през 30тата седмица на 2003та година.

Другите цифри в DOT кода се използват за идентификация на производителя.ДОТ-овете с букви са North American Dept of Transport compliance symbols and identification numbers.
Всъщност две от тези букви показват къде е произведена гумата... Коя фабрика и кой град в повечето случаи.

Какво означават цветните точки от вътрешната страна по една гума?

Значи от вътрешна страна в повечето случай или там, където пасва с джантата, но от отвътре на гумата има цветна точка. Точно това е маркировката която Ви трябва. Нашите търговци на дребно купуват гуми от запад по-евтини и не мислят за риска на чуждият (нашият) живот: купуват преоценени гуми и трият маркировката.

EUROPE / USA standard colors
Червен цвят
Kлас А – O.K.
Клас В – малки козметични дефекти – няма проблем, гумата е с гаранция
Жълт цвят
Клас С – нарушен е състава на каучуковата смес – няма гаранция, бързо износване или дисбаланс ,не отговаря на изискванията за този модел
Зелен цвят
Клас D – вътрешни дефекти – VERY DANGER!!!

Какво означават цветните точки, които са отвън на гумата?

Червена - Трябва да съвпада с отметката L на алуминиевата джанта при монтажа на гумата.
Бяла - Трябва да бъде на 180 градуса от отметката L на алуминиевата джанта при монтажа на гумата.
Жълта - Използва се при железните джанти. Трябва да съвпада с вентила.

Още обозначения по гумата:

TREADWEAR - Това е индекс на износването. Колкото е по-голям, толкова повече ще се таркалят на Вашият автомобил
TEMPERATURE - За лятото маркировката е А
TRACTION - Индекс на сцеплението, от А до С, но е много условно.

п.с.написаното по-горе е цитат от други форуми

Много дълго бе колега, кой ще го изчете цялото?

Браво, браво . Много полезна информация събрана на едно място.

Браво адаш това е ценна информация

Всичко е точно така но не съм съгласен че зимните гуми се сменят под 7г. Съвременните летни гуми отстъпват на зимните само и единствено на сняг.

Браво колега, но една картинка е колкото хиляда думи. Липсва подходящо форматиране също.
Нека някой ако иска си поиграе да подреди нещата с подходящите снимки копирани тук, при нас.
Информацията е копирана от тук
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/iznosvane.php
има и с картинки тук
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=3&t=103578
http://forum.offroad-bulgaria.com/showp ... ostcount=4

Т.е. може да се каже, че става дума за... пластмаса

Да със снимки ще е още по добре.Иаз съм на мнение,че зимните гуми печелят само на сняг и заледяване.Ако е сухо,дори и под нулата марковите летни гуми печелят по стабилност и спирачен път.

Ако не е виждала слънце и горещина...до 7-та година от производство си е ок,в правилното съхранение е ключа към запазването и!

Да ви питам: Вие спазвате ли си налягането на гумите да е както в книжката?

При мен пише , че предните трябва да са винаги на 2.0 атмосфери а задните на 1.9 ако колата е с 2ма човека и 2.1 ако е с 5 човека и багаж.

А преди няколко дни като ми сложиха зимните гуми напомпаха всичко на 2.2 и ми казаха , че "книжката е за идеални условия, а българските условия не са идеални, затова - 2.2"

Какво мислите, кой е прав?

Мнения бол... viewtopic.php?f=5&t=2702 viewtopic.php?f=7&t=12534

Аз лично съм с 15ки и ги карам на 2.0 атм.

Колега, по принцип след слагането на гуми е препоръчително известен период от време да се карат с налягане над препоръчителното, за да могат да се "изпънат". След това е въпрос на избор и нормалното налягане е относително понятие: за каране по пясък или сняг гумите се изпускат, за да имат по-голямо сцепление, при каране на писта, обаче процедурата е обратна: помпат се до ръба на възможностите им, за да не поддава страницата им при завиване. При ежедневна употреба препоръчителните налягания би трябвало да се оптималния компромис, но 1-2 десети от атмосферата повече едва ли могат да се сметнат за проблем. Аз лично помпя задните на налягането дадено за максимален товар, защото не мисля че е практично постоянно да ги помпя/ изпускам.

Ако ми позволите някои поправки (в болд):





Всъщност съществуват, но за определени географски райони и тип метеорологични условия. Абсолютно вярно е, че всесезонните гуми са компромис, но е възможно при определени условия те да бъдат използвани целогодишно.




Този период е 5 (пет) години.



Правилника също го изисква.




Това важи само за частни случаи, когато на един автомобил монтирате примерно зимни отпред и летни отзад, като същевременно го ползвате при зимни условия (и не само). Няма проблем комплекта Ви от зимни гуми например да бъде от двама различни производители.




Като допълнение имайте предвид, че пониженото налягане износва гумите по краищата на протектора, а повишеното - в средата. Особена загуба на сцепление се наблюдава при сериозно повишено или прекалено ниско налягане.



Забележете, че за различните размери налягането също е различно!




Това не е вярно! Скоростният индекс показва каква максимална скорост може да поддържате, ако гумата е натоварена максимално спрямо товарният и индекс. Обикновено на автомобил тежащ около тон и половина, товарният индекс на гумите е над 500кг на всяка или близо 2 тона.
Нямате абсолютно никакъв проблем да превишите тази скорост (за кратко) ако сте натоварили гумите на максимум, а ако не сте - не е проблем и поддържането на по-висока скорост постоянно.
Имайте предвид, че високата скорост повишава температурата на гумите (респективно и налягането), което означава по-бързо износване.

Това по повод общата информация и препоръки. Относно техническите характеристики - ще ги прочета по-късно и ако мога да добавя нещо полезно, ще го направя.

Поздравления за труда!

Уточнявам, че е възприето да се използва "цол" и "цолаж" в България, което е абсолютно същото. Един цол е равен на един инч или както е упоменато - 25.4мм (2.54см).



Важно е да знаете, че "по-широки" означава "по-широки от предвиденият за джантата и автомобила размер". Когато е спазено това съотношение проблемът не е толкова драстичен както е описан.
Като цяло се смята, че тесните гуми осигуряват по-добро сцепление (едно и също тегло приложено върху по-малка единица площ), но това не означава, че с 135R15 например ще завивате и стоите на пътя.
Затова и при описаният по-горе тест се набляга на аквапланинга и спирачния път срещу по-доброто поведение при завиване.




Абсолютно вярно. Ще добавя, че видът на протектора и съставките определят и нивото на шум при автомобилната гума. Всички сте забелязали, че зимните гуми са осезаемо по-шумни от летните, особено при неравни повърхности (павиран път).
Вероятно досега не сте се заглеждали, но шарката на протектора не е с еднакви сегменти. При внимателен поглед ще забележите, че те са с различен размер и форма. Основната причина е обезшумяването на гумата, която при равни и еднакви елементи би "виела" по-лошо и от стар колесен лагер.



За това съотношение говорех по-горе, но отново уточнявам, че гумата не се "пръска" при 200 км/ч ако скоростният и индекс е Т (190 км/ч). Това е максималната скорост, която може да поддържате продължително време без да нанесете значителни вреди на гумата и да застрашите безопасността си.





Добавям - повредено окачване на автомобила. При "изпуснали" амортисьоли например ще забележите, че външната част на гумата е износена неравномерно и "на бабуни". Подобни деформации се наблюдават и при скъсани тампони на носачите и прочее подобни технически неизправности.



Това правило не е меродавно, особено когато се касае за алуминиеви джанти. Джантата сама по себе си също има дебаланс или "своето най-тежко място" и ако то не е при вентила, оптимизацията се прави допълнително, като точката престава да бъде фактор.




Добавям: Когато разликата в теглото на две гуми е твърде голяма и те са на предните колела, е възможно и твърде вероятно да се получи ефекта на "дърпане" в едната посока. В тази ситуация, местата на двете гуми се разменя и ако не се получи движение в права посока без Ваша намеса, комплекта трябва да бъде променен до постигане на желаното поведение.





Тук бъркаш страхотно. Няма такъв тип "изпъване" за какъвто говориш. Единственото "изпъване" е залепването на безкамерната гума към борда на джантата и то се случва още при напомпването на гумата.
Ако се върнеш на горните думи за пониженото сцепление при пренапомпани гуми излиза, че съвета ти е да караме далеч от безопасното за да се получи някакво митично "изпъване".

Относно намаляването на налягането на гумите при пясък и сняг - говориш за крайни и единични случаи. Темата касае особено ежедневното кормуване. Въпреки всичко, дори и в тези ситуации намаляването се извършва с не повече от половин атмосфера.

При състезателните гуми не е вярно твърдението за "максимално и колкото издържат". Тяхната структура е малко по-различна, но налягането на гумите се съчетава с редица други фактори като тегло на автомобила, ос и натоварване, на която са поставени, температура на асфалта, твърдост на самата гума и т.н. Ако беше важно само твърдостта на страницата, всички щяхме да караме валяци на състезание.

Прав си за разликата от 1-2 десети, но бъркаш при напомпването като за максимален товар и каране на празен автомобил. Това води до промяна на формата на гумата (представи си формата на яйце), а оттам и до по-лошо сцепление и по-бързо некоректно износване.

Старичка е темата, сега я забелязах, но реших да добавя това, което аз самият знам в тази насока. Ако някой не е съгласен с горните твърдения, с радост ще ги дискутирам за да бъде темата още по-полезно четиво за всички.

колега а как се определя разликата в напомпването за каране с нормален товар и максимален товар ?
може ли да дадеш пример

Не претендирам за абсолютна точност в твърдението за първоначалното напомпване на гумата и вероятно влиза в графата митове и легенди, но съм го срещал на няколко места и не ми изглеждаше нелогично. По спомен обясняваха че може да има изкривяване в canvass-а (не съм сигурен как е на български) при неправилно складиране и малко по-високото налягане можело да го оправи.

За твърденията надолу: именно крайни примери съм дал и въобще не съм коментирал състезателни гуми, казвам че ако ида сега с моята кола да карам на писта, с гумите, с които съм в момента бих ги напомпал до стойност близка до максималната позволена от производителя им

Знам за контактното петно, което се променя в зависимост от налягането в гумата, но тук пак стигаме до разлика от 2-3 десети: държа стандартно задните си гуми на 2,1-2,2 атмосфери, което е препоръчаното налягане за 4 човека + багаж, а не на 1,9, което е препоръчително за ненатоварена кола.

Погледнете на колонката на шофьорската врата или на капачката на резервоара (ако нямате сервизна книжка).
Обикновено там има залепена лепенка от производителя, на която са указани размерите гуми и препоръчителното налягане според натоварването (символи за хора и багаж).
Винаги може да приравните товар към човешко тегло като имате предвид, че обикновено се използва стандарт за 80кг тегло на 1 човек.



Деформираната от складиране гума (стига да не е прекалено дълъг периода) ще се "изпъне" при залепянето и към джантата (обикновено при 2-2.5 атмосфери). Трайните изкривявания няма да се изправят с напомпване или "улягане".



Ако визираш производителя на гумата ще трябва да караш на повече от 3 атмосфери.
Ако визираш производителя на автомобила, разликата няма да е фрапираща с обичайното налягане.
Пак казвам - пренапомпването на гумата не води до по-добро цялостно поведение на автомобила, а обратното.

Разлика от 3 десети може да се появи и при продължително каране с висока скорост, така че инцидентното повишаване на налягането не е проблемно. Като пример ще дам, че състезателна гума в тренировъчен манш, беше с половин атмосфера (5 десети) по-високо налягане след 4.5 км.
Продължителното използване на пренапомпана гума обаче води до последиците, които дискутирахме горе.