Методика за почистване на IAC и ресетване на ECU, процедурата е следната за студен двигател:
1. откачане на минуса на акумулатора
2. натискане на педала на спирачките няколкократно
3. откача се кабела и се сваля IAC
4. Почиства се с подходящ за целта спрей, като спрея се пръска на парцалче а не директно върху клапана, както и леглото му от "черно до зелено" и се поставя обратно.
5. След 30 минути се поставя клемата на акумулатора
6. Запалва се двигателя без да се натиска педала на газта и да не е включено допълнително оборудване, изчаква се да загрее до нормална температура и се гаси.
7. Рестартира се отново и ECU е ресетнато
Забележка: Губят се настройките на радиото, часовника и трип метъра на километража.
Това важи за EJ20 до 2005 г. за моделите Denso ECU не важи - имат отделно захранване, всички модели могат да се ресетват чрез OBD и OBDII драйвъра.

Ако съм допуснал грешка или имате да добавите нещо, ще се радвам да го прочета.

Повече информация за знаещите руски http://subaru-almaty.kz/forum/viewtopic.php?f=15&t=1352

сега малко мой практически опит за много клеясал:
1. паркираме си колата както обикновенно. ( не откачваме нито акумулатора, нито нищо странично, нито пък се заиграваме със спирачка, авариини мигачи или каквото ви дойде на ум ).
2. откачаме кабела на клапана, развиваме 2-та му винта и си го занасяме у дома.
тук е момента, в който трябва да прецниме ситуацията. разглеждайки шапчицата на клапана, може да се окаже че е заминала и трябва да се смени. ако сме с лош късмет, по време на следващата стъпка имаме възможност да изнамериме нова такава. не съм търсил, може да се окаже че е само комплект със самия клапан и да се обезмисли следващата стъпка.
3. на балкона си приготвяме буркан(че) с някакъв подходящ разредител. някои препоръчват кореселин, някои бензин, други нищо подобно. може да се използва и 'спрей за почистване на карбуратори и смукач' ( има и такива само за карбуратори, пак стават, но не са толкова ефективни ). може да се използва спрей за почистване на спирачни дискове ( !!!!! ). последния път аз използвах 'спрей за почистване на карбуратори и смукач' и WD40 в различни последователности, като основното изкисване беше във вд-то. с парцалче, ръкав или просто с пръсти почистваме клапана от груба мърсотия като кал или други подобни и го потапяме в бурканчето. периодично клапана се вади, оглежда се състоянието му ( за евентуални отлепени люспи боклук и други гадории ), продухва се със сгъстен въздух ( ако е достъпен ), почиства се с подръчни средства и пак в сместа. според състоянието му се преценява и времето за обработка. тази стъпка, изпълнена само с парцалче, напръскано лекичко с каквото и да е, няма да даде никакъв резултат, освен финансово облагодетелстване за извършващия я майстор, създаващ погрешно впечатление у клиента за уж извършена някаква дейност.
4. небрежно занасяме клапана обратно до колата, монтираме го, завиваме му 2-те винтчета, закачваме му кабела, палиме и пробваме.

5. ако е необходимо, компютъра се ресетва през ODB или по друг подобен начин. при несветеща лампа на двигателя, не е необходимо ресетване, тъй като компютъра е самообучаващ се и скоро ще свикне с новото поведение на клапана. светеща лампа пък може да изгасне след няколко последователни успешни стартирания на двигателя или след известен пробег. самоизгасването спестява поне 30 лева надница за майстора, който и без друго извършва дейност на стойност под 5 стотинки докато уж ресетва компютъра ви ( предполагаме че отдавна е изплатил безумно стария си компютър и OBD кабела, който кабел струва под $15, или по-малко от дори 1 ресетване ). може да се получи така, че лампата да не самоугасне или ако е била изгасена принудително, пак да светне. това вече говори за по-сериозни проблеми и тогава майстора с компютърчето би могъл и да си заслужи 30-те лева ( дадени отново, нищо че предишния път не е свършил нищо ), а може и пак с нищо да не помогне ( зависи с какъв смисъл използваме думата 'майстор': дали защото не му знаеме името или защото наистина разбира какво прави. при втория случай писанието ми до тук се обезмисля, та май остава само първия ).

В инструкция за ремонт на Subaru е записано друго, вижте приложена снимка, но всеки сам си преценя.

Добра практика е при всички ремонти, свързани с електрическата част, да се разкача акумулатора. Дори и непряко, а "само малко" свързани с електриката. Само казвам, че е добра практика – и без нея може да се направи ремонт, то ремонт може да се направи по сто начина. Но е добре да се запомни като правило. Това само между другото.

бе, принципно е така, не отричам. особенно за хора, които не са наясно какво правят, е задължително

темата не е точно за това дали да си откачаме акумулатора за да си напомпаме гумата или не.

относно ресетването - мисля, че е полезно. откак ми ресетнаха ЕКУ-то неволно паля по-бързо (може и да не е от това, според Агента е от това).

Мда..., тука сме на едно мнение. Ако разхода гориво е добър и няма проблеми при палене и работа на двигателя - няма смисъл да се ресетва. Ами, ако се ресетне могат ли да се върнат фабричните настройки?
Какво значи "самообучаващ се"?
Предполагам, че ако се ресетне флаша или ROM -паметта на микропроцесора и данните започнат да се събират въз основа на тези нови данни би трябвало да работи програмата на микропроцесора. Тъй като данните са в XML след напълване на паметта какво става? - Изхвърлят се по-старите данни или си остава запълнена до следващото ресетване?
А пък ако някой знае какъв е микропроцесора и колко KB e флаша работата ще се изясни малко.
Май си е за нова тема

с този си въпрос рискуваш да превърнеш темата си в неразбираема за примерно 99% от потребителите.

накратко и съвсем образно казано:
при ресет контролния модул се преинициализира със заводските настройки.
самообучаващ се означава, че компютъра следи параметрите на датчиците и съобразно тях си коригира настройките с цел оптимизиране работата на цялата система. за някои параметри този процес отнема малко време, за други отнема мнооого време. пример за бързи корекции е различно качество гориво, външна температура, ... за това при ресет през първите няколко километра колата може да не работи равномерно и в никой случай няма да е в оптималния си режим. това е времето, през което компютъра коригира всичките си параметри спрямо реалната обстановка.
данните в паметта не са в XML формат, а са директно адресируеми адреси. това е ембед дивайс, като такъв никой няма право да разхищава памет и процесорно време за обработка на XML-и. по тази причина и няма препълване на памет. е, има де, ако започне да блъска постоянно фрииз фреймове, тогава не знам по какъв алгоритъм решава какво да прави и не ме интересува. не чакам да се натрупват фрииз фреймове.
какъв е процесора и колко му е паметта нас не ни интересува. това е въпрос пред системните фирмени хардуерни и софтуерни разработчици. за нас е достатъчно, че можем да изчистваме натрупаните грешки по стандартен интерфейс и протокол, както и да следиме повечето параметри ( показания на датчиците ) в реално време ( това за тези, на които параметрите им говорят нещо ). ако ще се занимаваме с ремапване, тогава би ни интересувало и съответни адреси на някои калибриращи параметри, както и до какво ще доведе промяната на един или друг такъв, но това е за тунинг специалисти от доста високо ниво. обикновенните потребители няма какво да търсиме в сметалката, или поне докато не се научиме да разчитаме фрииз фреймовете, че да знаеме защо ни е светнал чек енджина и какво да пипнеме след загасването му.

Всъщност автомобилния компютър си е своего рода контролер, защото работи по твърдо зададен алгоритъм(програма), която може да се променя хардуерно или софтуерно със съответните външни устройства.Този контролер получава информация от различните датчици и управлява съответни изпълнителни механизми.Самообучаващ означава в зависимост от съответните датчици да се позиционират изпълнителните механизми ,че да влязат работните параметри в желани граници.Последното пък се следи с други датчици-т.н обратна връзка. В случая с моторчето за регулиране на оборотите на празен ход могат да се разгледат три неща:1-дали е вярна входната информация от съответните датчици; 2-дали правилно се обработва инфото в компа; 3 дали изпълнителния механизъм си върши работата.

Иначе и на мен проблема ми прилича да е от липса на вакум.Може да има връзка със сервото на спирачките.Само да добавя нещо,че и в други теми се делят нещата на с и без климатик: 1-с климатик се вдигат оборотите на автомобила; 2-той си е не малък товар; 3- вероятно се мени алгоритъма на компа.Т.е би било интересно когато компресора изключи при пуснат климатик как са нещата с оборотите.

някъде гледах, че без климатик оборотите на празен ход са 650 +- няколко %, с климатик са 850 +-
не ме питай къде беше.
моите са такива +7 до +10 оборота. това на бензин при стабилизирани показания, а все по-често и на газ. отчетено с EasyObdII, ScanTool.net и софтуера за газовата.

При изключване на климатика оборотите си остават на мястото. примерно 1000 об. след изключване пак 1000;
700 об. изключване -> пак 700, е с леко трепване.

да, сега ги видях файловете *.hex и *.bin
а за разчитане в някои приложения http://www.romraider.com/RomRaider/Screenshots използват XML

Това е и нормалното поведение за бензинов мотор с МТ.

@Yco,при теб не е нормално-може да се тръгне с почистена на въпросното моторче....
Успех!

може да е нормално, ако климатика е празен, компресора не тръгва, съответно не товари двигателя и няма за какво да вдигне оборотите. ако компресора все пак тръгва, но клапана не работи правилно, оборотите ще потънат доста.


Yco, ти ползваш RomRaider?
чест и почитания!
в такъв случай, не виждам аз какво търся в тази тема. извинявам се за спама до момента.

Клапана на моторчето е почистен отново от черно до тъмно синьо, гладко е и няма наранявания, както и леглото. Оборотите като загрее на място за 5 минути от 1100 падат вече приблезитено на 650- стабилни, но в движение прави същите номера. Положението с климатика е същото.
Пригледах и всички вакуумни маркучи, мисля, че са добре. Така ще карам за сега

Климатика работи здраво, като зимна виелица е, но не вдига оборотите.

Не ползвам RomRaider, само търся и гледам, какви приложения могат да се ползват. Още нямам кабел OBDII към USB, ще купувам, - купих вече и всичко е ок.

Ей тука си го чел, и аз го намерих
снимка

Имах същия проблем с Легаси 91г. 2.2 16v.По инерция оборотите си правеха каквото си искат,разглобих и почистих стъпковото моторче и го регулирах и се оправи работата.Почистих също и под моторчето маркучите през които минава вода за да го загрява.При мен болтчетата които държат моторчето са на шлиц и то се върти наляво-надясно и така променя оборотите,на други модели не знам как е.

Изпращам кръстосани данни за работата на стъпковото моторче спрямо MAP / температура / обороти с AC и без на място от студен старт до пълно загряване 83 грауса за време 4-5 минути.
Скоро ще ги запиша и в движение - там вече ще си покаже от какво е.
С една дума - не вярвайте много на аналоговоте показатели на таблото.

Доста ценна табличка, от която следва че всичко е наред.Кое не ти харесва и защо да не вярваме на аналоговите показатели?
Поведението на стъпковия мотор е адекватно, но за друг автомобил стойностите може да се очаква да са аналогични, но не и същите, защото компа определя стъпките , така че да се получат определени обороти.Няма съответствие стъпка<>оборот - това зависи от натоварването(консумацията) на празен ход.